Как установить или как отремонтировать кондиционер?

[aziks1]

Сегодня заметил, что он начал крутиться, то крутится, то не крутится странно... и при вращении скорость вентилятора остаётся не изменной хотя ко*цензура* потается с пульта это тоже как-то связанно с пусковым конденсатором???

[Damirich]

Возможно. Что на конденсаторе написано? Выложите сюда фотку, попробуем разобраться. Кстати у вас какой режим стоит? На всех режимах так? И не мучайтесь кондер пока не сделали, а то потом ещё и двигатель придётся менять

[uttkir]

Также обратите внимание на корпус т.е возможно если стена зади фена не ровная то вентелятор будет с тормозить. попробуйте руками чуточку выпрямить корпус в рабочем режиме. Можно еще предположить что заклинивает подшипники. Тоже можете проверить. Удачи

[uttkir]

Проверка температурных датчиков

Современные кондиционеры имеют развитую систему самодиагностики, которая получает информацию от различных датчиков и на основании этого изменяет параметры системы или выдаёт коды ошибок.

Одним из типов таких датчиков являются термодатчики, обычно полупроводниковые термисторы.

Самые простые кондиционеры кондиционеры имеют, как минимум, два термодатчика во внутреннем блоке, а более интеллектуальные гораздо больше.

Рассмотрим подробнее где их устанавливают и как их проверить.

 

Места установки термодатчиков в кондиционере

Внутренний блок:

-датчик температуры комнатного воздуха

Это тот самый датчик, который задаёт режим работы компрессора.

-датчик температуры испарителя (установлен в средней точке испарителя)

Он служит для отключения компрессора при температуре испарителя ниже нуля, или индикации ошибки, во избежание обледенения испарителя.

-температурный датчик на выходе из испарителя

-датчик температуры электродвигателя вентилятора

Отключает двигатель при перегреве, предупреждая возгорание.

Перегрев обычно случается в случае межвиткового замыкания.

-термопредохранитель в клеммной колодке

При превышении температуры срабатывания (чаще всего около 90 0С) он сгорает, размыкая цепь питания кондиционера.

 

Внешний блок:

-датчик температуры наружного воздуха

Этот датчик служит для ограничения работы кондиционера при температуре на улице ниже его рабочего диапазона.

Кондиционер просто не включится, если температура на улице ниже его предела.

-датчик температуры конденсатора (может быть установлено несколько, в разных точках)

Функция этого датчика - поддержание давления конденсации в заданном пределе при изменении температуры на улице.

-датчик температуры нагнетания компрессора

По температуре нагнетания можно косвенно определить давление, и если оно выше нормы, то кондиционер выдаёт ошибку.

-датчик температуры газовой магистрали

Датчик газовой магистрали дублирует датчик низкого давления, и выдаёт ошибку при его чрезмерном снижении.

-температурный датчик на двигателе вентилятора

-термопредохранитель на соединительной колодке

Также существуют системы с определением уровня конденсата с помощью термодатчиков, вместо механического поплавка.

 

Определение неисправности температурных датчиков

Главный параметр, по которому можно судить о исправности термисторов, это его сопротивление.

Причём его сопротивление зависит от температуры

Для определения сопротивления необходим прибор - омметр или мультиметр, в котором есть функция измерения сопротивления.

Также необходим термометр, можно обычный комнатный.

 

Начинаем проверку:

-вынимаем датчик из разъёма на плате

-ставим прибор на функцию измерения сопротивления (лучше автоматический выбор предела измерения)

-считываем показания с прибора

-смотрим комнатную температуру

-сверяем показания с данными из документации на эту модель.

 

Для примера возьмём кондиционер Toshiba RAV-SM562KRT-E.

Скачиваем сервис мануал для этой модели.

В разделе Troubleshooting находим таблицы зависимости сопротивления датчиков от температуры.

Возьмём для датчика температуры комнатного воздуха:

Из графика видно, что при температуре 25 0С его сопротивление равно 10 кОм (самое распространённое значение).

Для проверки можно нагреть датчик, взяв его в руку, при этом, как видно из графика, его сопротивление должно уменьшиться.

 

Где узнать сопротивление датчика температуры кондиционера

 

Главный источник информации - документация для кондиционеров, сервис мануалы (service manual) и технические данные (technikal data).

Если же не удаётся найти информацию для данной модели, можно посмотреть документацию для других моделей этого же производителя, очень часто датчики устанавливают с одинаковыми параметрами.

Также можно измерить параметры на аналогичном кондиционере, если есть такая возможность.

 

Если выяснилось что датчик всё-таки неисправен и тр*цензура*ется временно восстановить работоспособность кондиционера пока не приобретён датчик, это можно сделать поставив на место штатного датчика резистор.

Проще всего это сделать отрезав старый неисправный датчик, а освободившиеся выводы зачистить и припаять или прикрутить к ним резистор.

Для нашего примера нужен номинал 10 кОм, можно использовать любой постоянный или подстроечный.

Постоянный и подстроечный резисторы для замены термодатчиков

При этом нужно учесть, что кондиционер будет всё время работать в режиме максимальной мощности не выключая компрессор.

Так что применять этот способ можно лишь на время при крайней необходимости.

[Starelement]

Ребят тут всё проще Я устанавливаю так  Сначала размечаю крепление под фен потом так же разметка под дырку в стене для трубок с уклоном вниз где то 5-8 градусов Бью коронкой диаметром 10 см так же с уклоном вниз Когда дырка готова начинаю устанавливать кронштейн под фен используя для крепления пластик пробки 6 с саморезами Учитывать нужно и размер фена чем больше по размеру тем больше усиление потр*цензура*ется Далее собираю сам фен Подключаю провода обычно они в комплект входят но если их нет то использую провода марки ПУГМП 2*2,5 для питания компресора выводы 1и2 причём вывод2 это общая масса  далеее проводом 2*1,5 подкидываю выводы 3 и 4 это вентилятор обдува радиатора и 4х ходовой клапан который и отвечает за режим зима-лето После вооружаюсь двумя разводниками и снимаю заглушки с фена обычно они заполнены азотом и выход воздуха из фена это гарантия заводской опресовки Далее очень прочно скрепляю трубки с усилием затягивая гайки обычно в комплекте идут уже развольцованые трубки с армофлексом Подкидываю дренажный шланг Собираю это все хозяйство в пучок и беру из комплекта киперную ленту и с натяжением обматываю все это хозяйство предварительно оставив место под выводы дренажа и проводов Когда вся конструкция собрана акуратно пропихиваем всю этого удава в дырку желательно иметь 2 человека и цепляем фен на кронштейн После когда фен установлен вытаскиваем сам наружный блок замеряем рулеткой растояние между отверстиями лапок блока Далее собираю сами кронштейны под блок Покупаю всегда готовые с уголками не заморачиваюсь по крайней мере меньше гемороя и эстетичнее выглядит После сборки кронштейна первый размечаю так отмеряю угол 90 градусов маркером ставлю метки и пробиваю перфоратором Обычно использую пластик пробки под 14 бур с саморезом под ключ Практика показала идеально держит даже 24 блок с анкерами не всё так просто очень они не любят держаться на шлакоблоке и беспешанки Далее приступаю к установке второго кронштейна тут нужен будет уровень и рулетка сначала отмеряем то же растояние что и у блока и уровнем выравниваем перекос Рамечаем сверлим закрепляем второй кронштейн Далее ответствеый момент вывешивание блока Запомните блок со стороны компрессора всегда тяжелее так что подстра*цензура*тесь и возьмите доп руки ибо чем больше кондюк тем он тяжелее Установив на кронштейны нужно закрепить лапки болтами это самая неудобная операция ибо в этом уже мешает сам блок особенно если вывешиваете блок с окна После подцепляем трубки Будьте внимательны избегайте резких перегибов ибо можете смять трубку и она перекроет подачу фреона или вообще может образоваться трещина цепляем провода на клемник блока один к одному как и на фене Далее открываю шестиграником подачу в режиме охлаждения это тонкая трубка(в режиме тепла наоборот) на пару секунд с заправочного нипеля ставите воздух обычно до того момента когда пойдёт как бы белесый дымок этои есть сам газ Закройте заправочный нипель заглушкой и откройте шестиграником подачу Включите систему в режим охлаждения как только компресор заведётся отрывайте обратку Сразу почуствуйствуете сильное обмораживание на несколько секунд обычно обратка должна быть холодной в этом режиме в идеале на ней должен скапливаться конденсат Далее проверяем во всех режимах в режиме охлаждения на обратке должно быть давление в 4 атмосферы Не всегда это бывает даже с новыми кондюками и может понадобиться дозаправка Ну вот в принципе и все Помните опыт прямо пропорционален практике!!!

[u100bobo]

Доброго здоровьица всем! Друзья, нужен дельный совет. Имеется сплит Самсунг. Несколько лет назад рукож0пые установщики провели трубки через стекло в старой деревянной раме. Сейчас планируется установка стеклопакета. Уже после ремонта приглашу мастера, чтобы сделал всё по-человечески. Как самостоятельно отсоединить трубки от наружного блока, чтобы не потерять фреон? 

[Гость]

u100bobo закрыть шестиграником тонкую трубку, включить кондёр дождатся когда включится компресор подождать около 90 сек перекрыть толстую трубку выключить кондёр, и можно разбирать...

[parabellum]

Сезон кондиционеров уже стучится в дверь. Особенность этого года будет переход на новый или относительно новый для нас фреон R410a В отличие от привычного нам R22 давление в системе возрастает в два раза и поэтому требования к культуре установки возрастут ещё в большей степени. Строгое следование инструкции в монтаже в части вакуумирование обязательное условие. Ведь двухкомпонентный газ, из которого состоит фреон R410a имеет некоторую особенность, связанную с разной температурой кипения составных газов. Травление воздуха из системы привычным но неодобряемым производителем способом вытеснения ,не приемлем. Не слушайте монтажников, настаивающих на таком способе. Лучше уж заплатить нормальным установщикам, чем халтурщикам с улицы. Кроме того, манипуляция с дозаправкой R410a фреона не пройдут. В этом случае тр*цензура*ется полная заправка по электронным весам. Причём всё это делается с перевёрнутым баллоном, т.е. в жидкой фазе. Особое внимание надо обратить на трубки, Используемые при монтаже. Не стоит верить продавцам, подсовывающие тонкостенные медные трубки. Они должны быть не менее 0.75 мм. При вакуумирование системы следите за длительностью процедуры. Она должна длится не менее 15-20 минут. В этот промежуток монтажник должен проверить, действительно осуществляется ли отсос. Стандартные прокладки после несколько раз использования, становятся излишне твёрдыми и начинают пропускать. На это впопыхах редко кто обращает внимание. Поэтому всегда стоит проверять оборудование на работоспособность. 

[parabellum]

В обязательном порядке следует обмотать защитной лентой дренажный шланг по всей длине. Иначе через короткое время он рассохнется и рассыпется. Конденсат будет течь по стене, что доставит вам очень большие неприятности. Соблюдайте правила постепенного уклона для дренажной системы от самого начала слива до конца. Любой перегиб или волна приведёт к образованию воздушной пробки и вода польётся по стене, где висит фен. 

При монтаже и внешний и внутренний блоки должны быть в пределах доступности. Помните, что установив один раз, вы не единожды ещё в будущем будете вынуждены разбирать их для замены, диагностики, дозаправки и полного ремонта.

Клиентам в обязательном порядке следует показать, как производится ежемесячная чистка фильтров, по норме два три раза в течении месяца активного использования. 

[parabellum]

Остановимся поподробнее на чистке внешнего и внутреннего блока. Для внутреннего блока главное, это чтобы фильтра, испаритель и белка фена были чистыми. Для решения этого следует произвести полную разборку фена. Для этого снимается практически вся пластмасса  фена: лопасть. передняя крышка, передний корпус фена. Далее по возможности снимается ванночка и непосредственно сам барабан или так называемая белка. Если это затруднительно сделать, то можно и по месту сделать промывку. После данной процедуры промывается испаритель. Промывка производится раствором стирального порошка автомат или простым Ферри. Не думаю, что под рукой окажется специальная косметика для кондиционеров. Главное, чтобы в моющем средстве отсутствовала кислота. Для чистки используется щётка, а так же гребёнки для выравнивания рёбер испарителя и конденсоров. Сейчас они есть в продаже, хотя в недавнем прошлом найти их было довольно затруднительно. Конденсор внешнего блока так же тщательно промывается, моется и чистится с использованием тех же средств.