Технические характеристики приборов.

[Гость]

 

Вопросы безопасной эксплуатации антенн и подключенной к ним аппаратуры в периоды грозовой активности время от времени обсуждались в радиолюбительской литературе. Тем не менее при создании любительской радиостанции этим вопросам коротковолновики и ультракоротковолновики уделяют внимание в последнюю очередь, надеясь, по-видимому, на знаменитое русское "авось пронесет". Но это в корне неверно, потому что...

По статистике в Центральной Европе на каждый квадратный километр приходится в среднем от одного до пяти разрядов молнии в год'. Иными словами, можно, по существу, быть уверенным, что на расстоянии не далее чем 100 м от вашей антенны раз в несколько лет произойдет разряд молнии (на юге и в гористой местности эта вероятность выше, чем на севере и на равнинах). А коль так, то будет намного разумнее подготовиться к нему заранее, чем потом подсчитывать убытки - в транзисторных трансиверах при этом обычно "вылетают" не только входные цепи приемника, но и выходные транзисторы передатчика.

Какие же опасности для любительской аппаратуры несет гроза?

1. Медленно накапливающийся статический потенциал и его скачкообразные изменения при удаленных от антенны разрядах (несколько сотен метров и более).

Если антенна или одна ее половина изолированы по постоянному току от земли (например, GP или симметричный диполь), то на ней перед грозой и во время ее могут скапливаться высокие статические потенциалы.

Рассмотрим такой пример. На высоте двух километров висит грозовое облако с потенциалом 2 MB (мегавольта!), а у земли потенциал в данном случае нулевой. В этом гигантском конденсаторе имеется статическая напряженность электрического поля 1 кВ/м. То есть на изолированной от земли антенне, например, диполе или LW, висящей на высоте 10м, появится статический потенциал около 10 кВ.

Стекая, он создает трески и шорохи в приемнике. При разряде облака (на другое облако или на землю далеко от рассматриваемой антенны) потенциал облака, а следовательно, и антенны скачком уменьшится почти до нуля. Образовавшего на антенне импульса с амплитудой в 10 кВ более чем достаточно, чтобы вывести из строя трансивер.

2. Если же разряд молнии на землю приходится неподалеку от вашего дома (условно - в нескольких десятках метров), то возникают новые опасности, связанные не только с антенной, но и с питающей сетью и цепями заземления. Кроме резкого изменения напряженности поля и связанного с этим изменения потенциала всех близлежащих проводников появляются индуцированные токи. Ток разряда в ионизированном канале молнии за первые 1...10 мкс достигает значений в 20...500 тысяч ампер и затем спадает до нуля за время 200... 1000 мкс. Эти огромные токи индуцируют во всех близлежащих проводах вторичные напряжения. Образуется нечто вроде трансформатора, где первичной обмоткой являются канал молнии и молниеотвод, а вторичной - окружающие провода. Коэффициент передачи этого трансформатора, зависящий от расстояния до провода, в принципе, весьма мал. Но даже при коэффициенте передачи в 0,001 импульсы тока в замкнутых контурах окружающих проводов (например, контур заземления) могут достигать сотен ампер и повреждать подключенные к этим контурам устройства. Если контур не замкнут и зазор между его концами невелик, то индуцированное в контуре напряжение, достигающее многих десятков киловольт, может пробить его.

Пример - цельнометаллический волновой канал с гамма-согласованием установлен на хорошо заземленной мачте и питается по кабелю, уходящему от мачты под углом. В помещении радиостанции кабель подключен ктранси-веру, не имеющему дополнительного заземления. На первый взгляд кажется, что его и не надо - мачта надежно заземлена, антенна цельнометаллическая, хорошее заземление обеспечено через оплетку кабеля. Но ... при близком ударе молнии в незамкнутом контуре "земля-мачта-кабель-трансивер" индуцируется напряжение, которое будет искать выхода на участке разрыва контура - между трансивером и ближайшей "землей". В результате возникнет либо пробой на землю через питающую сеть 220 В, либо дуга до ближайшей "земли" (например, трубы отопления). Ясно, что ни тот, ни другой вариант ничего хорошего трансиверу не сулят. 3. И, наконец, самый редкий, но и самый тяжелый случай - прямое попадание молнии в антенну или молниеотвод-мачту, на котором установлена антенна. Начнем с того, что молниеотвод (то есть путь для тока молнии в землю) обязательно должен быть. При его отсутствии сотни тысяч ампер тока разряда потекут на землю по пути, который им покажется кратчайшим. И если на этом пути встретятся ваш кабель снижения и аппаратура, то от них мало что останется.

Рассмотрим два примера.

Первый пример. Молниеотвод выполнен как отдельная конструкция и подключен толстым проводом к общему заземлению дома, антенна расположена намного ниже молниеотвода. Посмотрим, что произойдет при ударе молнии. Допустим, сопротивление заземления молниеотвода 2 Ом (это очень хорошее заземление). При ударе молнии с пиковым током 200 тысяч ампер (среднее значение) на шине заземления и на всех подключенных к ней устройствах (в том числе и на нулевом проводе сети) возникнет потенциал около 400 кВ. Очевидно, что в удаленной от дома точке потенциал земли останется нулевым, и все 400 кВ оказываются приложенными к нулевому проводу сети, выбивая предохранители. Это наименьшая из потерь при прямом ударе молнии.

Второй пример. На отдельно стоящей и хорошо заземленной мачте с сопротивлением заземления 2 Ом стоит цельнометаллический волновой канал. Кабель снижения идет вдоль мачты и затем по земле к помещению радиостанции. Помещение имеет свое качественное заземление. При ударе молнии с пиковым током 200 тысяч ампер потенциал земли у основания мачты составит 400 кВ и будет уменьшаться в стороны от мачты, образовывая так называемую "воронку напряжений". Потенциал земли вокруг здания будет меньше, чем у основания мачты. Допустим, он станет 100 кВ. И эти 100 кВ проделают то же самое, что описано в первом примере, но этим дело не ограничится. Потенциал оплетки кабеля антенны будет 400 кВ, а потенциал земли в помещении радиостанции только 100 кВ. Разница в 300 кВ оказывается приложенной к кабелю. Его оплетка из-за малого сечения не сможет пропустить большой ток выравнивания, и кабель сгорит. Повезет, если этим все и ограничится, если нет - повредится и трансивер. Даже если кабель (как и полагается во время грозы) полностью отключен, но лежит не очень далеко от заземленных предметов помещения, эти 300 кВ в состоянии пробить дуговым разрядом несколько десятков сантиметров воздуха. Именно поэтому все кабели, идущие от антенны, на время грозы должны быть отключены полностью и убраны достаточно далеко.

Следует иметь в виду, что защитная зона молниеотвода (в которой можно не опасаться прямого удара молнии) представляет собой конус с вершиной на конце молниеотвода и радиусом у земли примерно в 3/4 высоты молниеотвода.

Как предотвратить разрушения? Следует уяснить, что три причины, изложенные в предыдущем разделе, раз-новероятны.

Статический потенциал - это то, с чем каждый многократно встретится. И не только во время грозы.

Индуцированные токи от близкого удара молнии тоже придется пережить практически каждому в среднем раз в несколько лет.

От прямого удара молнии, возможно, судьба вас и убережет, но лучше все же не надеяться на случай, а заранее подумать и о такой возможности. Дешевле обойдется!

Итак, борьбу со статическим потенциалом лучше начать на этапе проектирования антенны. Почти всегда можно выбрать конструкцию, целиком замкнутую на землю по постоянному току, - петлевые диполи на заземленной траверсе, петлевые GP, антенны с гамма- и омега-согласованием, J-антенна и т. п. Если же антенна не замкнута на землю, то заметно улучшают ситуацию один (для несимметричной антенны) и два (для симметричной) двухваттных резистора по 100 кОм, включенные между полотном антенны и заземленной мачтой (или оплеткой коаксиального кабеля). Эти резисторы создают цепь для отвода медленно накапливающейся статики и значительно, до нескольких десятков вольт (в зависимости от высоты и потенциала грозового облака), уменьшают броски напряжения на входе приемника при разрядах. Но только при разрядах, путь которых существенно удален от антенны.

При сильных статических разрядах имеет смысл к полотнам антенны прикрепить самодельные разрядники - остро заточенные на концах болты М5-М8. Острие болтов должно подходить на 1...1.5 мм (регулируется вращением болтов) к заземленной пластине.

Для предотвращения возникновения индуцированных токов следует избегать шин земли, выполненных в виде кольца, все приборы должны быть подключены звездообразно к одному общему заземлению. Внимательно проанализировать свое проводное хозяйство на наличие в нем замкнутых контуров с большой площадью и устранить их. Опасность тут не столько для самого замкнутого контура, сколько для приборов, к нему подключенных. В петлевых антеннах индуцируются весьма значительные напряжения, для отвода которых в точке питания следует устанавливать искровые разрядники, с минимально возможным промежутком (1...2 мм) - резистора тут не хватит.

Кабель снижения антенны, по возможности, лучше укладывать в металлическую трубу или же закопать в землю.

Для защиты от прямого попадания молнии следует решить две разные задачи. Первая - выполнить качественный молниеотвод с хорошим заземлением. Сам молниеотвод и его провод заземления должны быть выполнены из материала с сечением не менее 50 мм2 и не иметь резких изгибов. Это увеличивает индуктивность, а для такого короткого и высокоэнергетического импульса, как разряд молнии, даже индуктивность малой величины будет представлять повышенное сопротивление.

На индуктивном сопротивлении порядка единиц Ом при токах, измеряемых тысячами ампер, будет выделяться чрезвычайно большое напряжение.

Вторая задача возникает потому, что на практике редкий радиолюбитель не соблазнится использовать мачту молниеотвода для размещения своих антенн (в самом деле, когда еще та молния будет, а тут высокая мачта без дела простаивает!). И состоит эта задача в том, чтобы ток разряда молнии большей частью уходил по заземленной мачте и минимально по питающему антенну кабелю в аппаратуру, т. е. надо проложить для тока молнии путь в землю с намного меньшим сопротивлением, чем по кабелю.

Для этого крайне желательно, чтобы макушка мачты была на 1...1.5 метра выше антенны. Мачту можно удлинить отрезком металлической трубы или толстым прутом (проволокой), который и будет отводить большую часть атмосферного электричества непосредственно на мачту с ее обязательным молниезащитным заземлением.

Сама антенна должна быть надежно заземлена на мачту. Если по ее конструктивным особенностям этого сделать нельзя, следует установить искровые разрядники.

Из кабеля питания антенны сделать несколько витков чуть ниже точки запитки антенны. Та часть тока, что все же соберется "влететь" в кабель, встретит немалое для короткого импульса индуктивное сопротивление коаксиального дросселя и создаст на нем падение напряжения. Это напряжение пробьет зазор разрядников, возникшая при этом дуга создаст для тока путь утечки на землю через мачту с меньшими препятствиями, чем через кабель. Заземление мачты должно быть соединено отдельным проводом большого сечения (не менее 50 мм2) с заземлением дома для выравнивания потенциалов земли при ударе молнии.

Все вышеперечисленные меры не устраняют полностью бросков напряжения на аппаратуре, но позволяют их снизить до приемлемых, неразрушающих значений.

Тем не менее и в самой аппаратуре желательно принять дополнительные защитные меры - на входе приемника желательно установить резистор номиналом в 100...200 кОм. На разъеме подключения антенны - разрядник с минимальным напряжением зажигания (лишь бы он не срабатывал от сигнала собственного передатчика). При наличии СУ или ФНЧ, выполненного по схеме П-контура, эту роль с успехом исполняет выходной КПЕ с воздушным (минимально возможным!) зазором. Т-образные СУ, стоящие на выходе большинства промышленных трансиверов в данной ситуации, непригодны - искра разряда "пролетает" через них насквозь, прямо на выход передатчика.

В цепях проводов (кабелей) управления редукторами и коммутаторами, идущих от антенны, надо установить варисторы, а лучше - разрядники.

И, наконец, следует помнить, что при приближении грозы необходимо полностью отключать все антенные кабели от аппаратуры, а последнюю - от сети!

 

[Гость]

 

Принципы работы сети Интернет

На людей, мало знакомых с телекоммуникациями, но получивших доступ к сети Интернет, обрушивается целый шквал малопонятных терминов - TCP/IP, клиент/сервер, пакетная передача данных, IP-адреса и т.п. Кроме того очень многие мало представляют себе - как вся эта "кухня" работает.

Попытаюсь рассказать по-простому, не вдаваясь в детали и в сложную терминологию, об основных принципах работы сети Интернет в целом.

Итак. Сеть передачи данных - это совокупность различного программно-аппаратного оборудования, соединенного каналами связи.

Сеть предназначена для передачи данных.

Данными может быть любая информация: текст, изображение, голос, видео и т.д.

Оборудование, используемое в сети можно разделить на три категории:

1) Клиентское оборудование (Клиент) - рабочая станция (персональный компьютер), ноутбук, телефон, телевизор... Т.е. любое устройство, которое может сформировать по команде пользователя или автоматически, запрос на получение информации из сети, получить ответ на свой запрос и отобразить полученную информацию в вид, доступный для потребителя информации.

2) Серверное оборудование (Серверы) - это своего рода хранилища данных, которые получают запросы от Клиентов на получение нужной им информации, формируют и отправляют Клиентам ответы на их запросы или передают информацию другим Серверам для хранения или для передачи другим Клиентам.

3) Сетевое Оборудование - оборудование, которое обеспечивает передачу информации по сети между Клиентами и Серверами, и собственно сами каналы связ

В общем случае сеть работает так:

Клиент готовит запрос на какой-нибудь Сервер - "Дай мне такую-то информацию" и передает его Cетевому Оборудованию.

Сетевое Оборудование обеспечивает доставку по сети этого запроса до указанного Сервера.

Сервер, получив запрос, готовит на него ответ и затем отправляет его Клиенту.

Клиент, получив ответ, преобразует его в вид, доступный конечному пользователю.

Такой механизм обмена информацией называется "технологией клиент-сервер".

При работе по технологии клиент-сервер Клиент является инициатором передачи данных и может сделать запрос когда ему вздумается. В перерывах между запросами Клиент может быть вообще выключенным.

Сервер же, напротив, должен быть включен всегда и должен постоянно "слушать" сеть - нет ли для него нового запроса от какого-нибудь Клиента.

Сеть Интернет относится к сетям пакетной передачи данных. Что это означает?

Вся информация в сети передается исключительно небольшими порциями - пакетами. Любой Клиент и любой Сервер умеют преобразовывать поток передаваемой информации в набор отдельных пакетов и "склеивать" полученные пакеты обратно в поток информации.

Обычно размер пакетов в сети небольшой - от нескольких байт до нескольких килобайт.

Каждый пакет состоит из заголовка и информационной части.

Заголовок - это аналог почтового конверта. В заголовке указывается кому и от кого этот пакет передан - адрес отправителя пакета и адрес получателя, а также иная служебная информация, необходимая для успешной "склейки" пакетов получателем.

В информационной части - собственно сама передаваемая информация.

Адреса отправителя/получателя в заголовке пакета используется Сетевым Оборудованием для определения - куда какой пакет отправлять.

Применение пакетной передачи данных позволяет строить сеть таким образом, что маршруты доставки от одной точки сети до другой разных пакетов информации могут проходить по разным физическим каналам связи и, меняться в зависимости от их работоспособности или загрузки. Это значительно увеличивает "живучесть" сети в целом - даже если часть каналов связи будут неработоспособными, информация все равно может быть доставлена по другим работающим каналам.

Для объединения Клиентов и Серверов в сети между собой используется Сетевое Оборудование - модемы, коммутаторы, маршрутизаторы и каналы связи.

Модем ("модулятор-демодулятор") - это устройство, которое позволяет преобразовывать информацию из/в цифрового вида в/из аналоговые сигналы и передавать ее по каналам связи - медным проводам, оптике, радио и т.д.

Коммутатор (Switch или HUB) - позволяет передавать сетевые пакеты информации между устройствами, которые включены в него напрямую, как правило специальным медным кабелем обычно на небольшом (не более нескольких десятков метров) расстоянии от коммутатора.

Коммутатор имеет достаточно большое количество интерфейсов (портов подключения) - до нескольких десятков, автоматически может обнаруживать какие устройства в него включены и сам определять какой пакет информации какому устройству передавать.

Коммутаторы обычно применяются для организации локальных сетей по комнате или зданию и в принципе позволяют обмениваться информацией Клиентам и Серверам, к ним подключенным, даже без выхода в глобальную сеть.

Глобальная сеть - это фактически объединение локальных сетей между собой. А так как сеть Интернет сложная и многосвязная, то для выяснения маршрута доставки по сети для каждого конкретного пакета применяются специальные сетевые устройства - маршрутизаторы.

Каждый маршрутизатор хранит так называемую "таблицу маршрутизации", в которой указано - пакеты для таких-то адресов - отправлять на такой-то интерфейс, а других - на такой-то, и, согласно этой таблице, маршрутизатор определяет какой пакет - куда отправить.

Обычно маршрутизатор знает адреса своих ближайших соседей и сразу отправляет им пакеты, для них предназначенные. А все остальные - отправляет по т.н. default-маршруту (маршруту по умолчанию). Обычно им является "вышестоящий" маршрутизатор.

Таблицы маршрутизации могут быть как статическими, т.е. постоянными и неизменными, так и динамическими, меняющимися по определенным правилам.

Применение динамической маршрутизации значительно повышает "живучесть" сети, так как позволяет менять маршруты доставки пакетов в зависимости от исправности или перегрузки тех или иных каналов связи.

 

[Гость]

 

 

Как отремонтировать динамик-Часть первая

 

На сегодня, количество любителей хорошего звука, которые просто выкидывают захрипевший динамик не уменьшается! При этом затраты на аналог могут составить ощутимую сумму. Думаю что нижеизложенное поможет починить динамик любому, кто имеет руки, которые растут из нужного места.
Имеется в наличие - чудо дизайнерской мысли, когда то бывшее колонкой S-30 (10АС-222), теперь выполняющее функции одного из автосабов. Пациент через неделю, после мутирования стал проявлять признаки заболевания - издавал посторонние призвуки при отрабатывании басовых партий, чуть *цензура*рипывал. Было принято решение провести вскрытие.
После вскрытия на божий свет из тела пациента был извлечён больной орган - НЧ динамик 25ГДН-1-4 86 года выпуска. Орган явно нуждался в операции - при аккуратном нажатии на диффузор раздавался посторонний призвук (очень *цензура*ожий на тихий щелчок), а при прозвонке различными тонами (вырабатываемых программой nchtoner) раздавалось явно слышное пошкрябывание-потрескивание при большом ходе диффузора и при подавании сверхнизких (5-15Гц) частот. Было принято решение трепанировать данный орган
Сначала у пациента были отпаяны гибкие подводящие провода (со стороны контактных площадок)Затем растворителем (646 или любой другой, способный растворить клей, типа "Момент") при помощи шприца с иглой было смочено место склейки пылезащитного колпачка и диффузора (по периметру)...место приклеивания центрирующей шайбы к диффузору (по периметру).
...и место приклеивания самого диффузора к корзине диффузородержателя (опять же по периметру)
В таком состоянии динамик был оставлен на минут 15 с периодическим повторением предыдущих трёх пунктов (по мере впитывания/испарения растворителя)
Внимание! При работе с растворителем следует соблюдать меры безопасности - не допускать попадания на кожу (работать в резиновых перчатках!) и слизистые оболочки! Не есть и не курить! Работать в хорошо проветриваемом помещении!
При смачивании - пользоваться небольшим количеством растворителя, избегая попадания его на место приклеивания катушки и центрирующей шайбы!
В зависимости от типа растворителя и температуры воздуха, через 10-15 минут сказанных выше операций с помощью острого предмета можно аккуратно поддеть пылезащитный колпачок и снять его. Колпачок должен либо отойти очень легко, либо оказать очень слабое сопротивление. Если нужно прилагать значительное усилие - повторите операции со смачиванием его краёв растворителем и ожиданием!
После отклеивания колпачка - аккуратно выливаем остатки растворителя из углубления около оправки катушки (путём переворачивания пациента)
К этому времени успевает отклеится центрирующая шайба. Аккуратно, не прилагая усилий, отделяем её от корзины диффузородержателя. при необходимости - повторно смачиваем место склейки растворителем.
Смачиваем место приклейки диффузора к диффузородержателю. Ждём... Смачиваем снова и опять ждём... Минут через 10 можно попробовать отклеить диффузор. В идеале он без усилий должен отделится от диффузородержателя (вместе с катушкой и центрирующей шайбой). Но иногда тр*цензура*ется ему немного помочь (главное - аккуратность! Нельзя повреждать резиновый подвес!!!) dinamic79-12.jpg
Очищаем места склейки от старого клея и просушиваем разобранный динамик. Осматриваем разобранного пациента на предмет нахождения неисправности. Смотрим на катушку. При отсутствии на ней потёртости и отклеившихся витков - оставляем её в покое. При отклеивании виточка - приклеиваем его обратно тонким слоем клея БФ-2.
Внимательно осматриваем место крепления подводящих проводков к диффузору. Так и есть - у пациента наиболее часто встречающаяся у старых динамиков имеющих большой ход диффузора неисправность. Подводящий проводок в месте крепления перетёрся/переломился. О каком контакте может идти речь, когда всё висит на пропущенной в центр проводка нитке!Аккуратно отгибаем медные "усики"и отпаиваем подводящий проводок.
Повторяем операцию для второго проводка (даже если он ещё жив - болезнь легче предупредить!)
Обрезаем подводящие проводки по месту излома и облуживаем получившиеся кончики (само собой - сначала используем канифоль). Тут необходима аккуратность! Используйте малое количество лёгкоплавкого припоя - припой впитывается в проводок, как в губку!
Аккуратно припаиваем проводок на место, загибаем медные "усики" и проклеиваем клеем (Момент, БФ-2) место прилегания проводка к диффузору. Запоминаем - паять проводок к крепёжным "усикам" - нельзя! Иначе как проводки можно будет поменять снова лет через десять?
Собираем динамик. Ставим диффузор со всем "хозяйством" в диффузородержатель, ориентируя проводки к местам их крепления. Затем проверяем правильность полярности - при подсоединении 1,5В пальчиковой батарейки к выводам, при подключении "+" батарейки к "+" динамика - диффузор будет "выпрыгивать" из корзины. Ставим диффузор так, что бы его "+" подводящий проводок был у обозначения "+" на корзине динамикаПрипаиваем подводящие проводки к контактным площадкам. Обращаем внимание, что длинна проводков уменьшилась почти на полсантиметра. Поэтому паяем их не как было на заводе - к отверстию в пластине, а с минимальным запасом, для сохранения длинны.Центрируем диффузор в его корзине с помощью фотоплёнки (или плотной бумаги), которую помещаем в зазор между керном и катушкой. Главное правило - помещаем центрировку равномерно по периметру, для соблюдения одинакового зазора. Количество (или толщина) центрировки должна быть такой, что бы при небольшом высовывании диффузора наружу он свободно держался на ней и не проваливался внутрь. Для динамика 25ГДН-1-4 для этого достаточно 4-ёх кусочков фотоплёнки, помещаемых попарно друг перед другом. Длинна фотоплёнки должна быть такой, что бы она не мешала, если положить динамик на диффузор. Для чего - читайте ниже. Приклеиваем диффузор. Пользуемся показанием к используемому клею (рекомендую "Момент", главный критерий выбора, что бы клей в дальнейшем можно было растворить растворителем). Я обычно высовываю диффузор на 1-1,5 см вверх, что бы центрирующая шайба не касалась корзины диффузородержателя, затем кисточкой наношу на неё и корзину тонкий слой клея, выжидаю и плотно всовываю диффузор внутрь, дополнительно прижимаю шайбу к корзине по периметру с помощью пальцев. После чего приклеиваю диффузор (в вдвинутом состоянии, не допуская перекоса).Оставляем динамик в перевёрнутом виде на несколько часов под грузом (вот по этому наша фотоплёнка и не должна выступать за плоскость диффузора!)После чего проверяем динамик на верность сборки. Достаём центрировку и аккуратно проверяем пальцами ход диффузора. Он должен ходить легко, не издавая призвуков (касанья катушки и керна быть не должно!). Подсоединяем динамик к усилителю и подаём на него низкочастотные тона небольшой громкости. Посторонние призвуки должны отсутствовать. При неправильном приклеивании (допущен перекос и т.д.) -динамик нужно расклеить (смотри выше) и собрать заново, соблюдая аккуратность! При качественной сборке мы в 99% получим полностью рабочий динамик.
Промазываем клеем кромку пылезащитного колпачка, выжидаем и аккуратно приклеиваем его к диффузору. Тут необходима аккуратность и точность - криво наклеенный колпачок не влияет на качество звука, зато очень портит внешний вид динамика. при приклеивании нельзя нажимать на центр колпачка!!! Он от этого может прогнуться и придётся его отклеивать, выпрямлять, промазывать изнутри тонким слоем эпоксидки для прочности и приклеивать обратно.Выжидаем, пока полностью произойдёт склейка всех частей (около суток) и ставим готовый динамик на его место. Наслаждаемся звуком, который ничем не хуже, чем у нового заводского аналогичного динамика.

Вот и всё, теперь вы видите, что починить динамик - лёгкое дело. Главное - неторопливость и аккуратность! Так за час не спеша можно починить практически любой НЧ или СЧ динамик отечественного или импортного производства (для расклейки импортных динамиков зачастую тр*цензура*ется более мощный растворитель, например ацетон или толуол, аккуратно - они ядовиты!!!) имеющий аналогичный дефект.

 

[Гость]

 

Как отремонтировать динамик - часть 2

Перемотка сгоревшей звуковой катушки.

Смотай аккуратно сгоревшую катушку с каркаса (если плохо сматывается - капни растворителя), для облегчения смотки и предупреждения смятия каркаса изготовь оправку, о которой ниже. При смотке зарисуй, где было начало старой катушки, и как заделывались выводы. Сосчитай витки старой катушки.{или смотри информацию по динамикам на этом сайте. Если её ещё нет - то скоро будет .

Подбери провод точно по диаметру (можно померять микрометром, а если его нет, тогда намотай 10 витков провода на подходящий стержень, измерь ширину 10 витков штангенциркулем, и раздели на 10) и аккуратно, виток к витку, мотай на туго вставленной в каркас катушки, оправке. Оправка изготавливается из чуть большего, относительно внутреннего диаметра каркаса катушки, отрезка металлической (лучше не сильно толстой - не сжать будет) трубы с продольным пропилом, чтобы при введении оправки в каркас можно было трубу сжать, а потом она распрямится и плотно подожмёт каркас изнутри. Пропил в трубе сделаешь ножовкой по металлу. Трубу возьми такой длины, чтобы удобно было сжимать свободный конец при одевании на неё каркаса. Первый виток мотай согласно началу намотки старой катушки (как правило, первый виток находится у горла диффузора и подпаивается прямо к контактной заклёпке). Первый виток закрепи ниткой, которую после намотки удали.

При намотке иногда проворачивай диффузор с катушкой на оправке для предотвращения залипания каркаса на оправке. Натяжение при намотке не сильное - иначе можно сжать каркас вместе с оправкой (по этой причине разрезную оправку иногда полезно заклинить изнутри, вставив в пропил подходящую проволоку или внутрь трубы жёсткий предмет). При намотке первый слой пропитываешь жидким клеем - крайне тонкий слой. С проводом обращаться нежно, иначе можно содрать лаковую изоляцию. После намотки катушки, пропитай её (тонким слоем) жидким клеем БФ-2 - разбавляется спиртом (эпоксидным - разбавляется нитрорастворителем 646-648), облуди с канифолью выводы и подпаяй к контактным заклёпкам. При пайке использование кислоты и кислотосодержащих флюсов недопустимо, только канифоль!

Как попытаться расправить замятый колпак.

Попробуй его отклеить аккуратно - обильно поливая периметр склейки нитрорастворителем 646-648 (или другим - смотри выше). После отклейки СЛЕГКА увлажнить его водой и сильно зажать в тисках, подобрав для него пуансон и матрицу подходящей формы по выпуклости. {у меня просто выпрямился пальцем - был вмят немного} После нескольких дней выдержки в тисках обработать внутреннюю сторону очень жидким эпоксидным клеем, разведённым нитрорастворителем - очень тонкий слой!

Выждать пока схватиться полностью (может сохнуть более 3 суток разжиженная эпоксидка), потом аккуратно подклеить на место нитроклеем типа "МОМЕНТ" - тем, который в больших тюбиках. Хотя по идее, такую голову надо конечно менять на новую.

При вдавливании колпачка на пищалке или среднечастотнике, можно попытаться наклеить на него скотч и быстро дёрнуть на себя. Должен выпрямиться.

Как удалить металлические опилки из магнитного зазора.

Очень часто при разборке головок, у них в магнитных зазорах обнаруживается большое количество металлических опилок и кусочков магнита. Удаляются они проведением в зазоре куском скотча (изолентой), сложенным пополам, липким слоем наружу. Некоторые специалисты рекомендуют заливать в зазор резиновый клей, и после его высыхания вытаскивать его из зазора вместе с опилками.

Сам не пробовал, и могу сказать, что этот метод скорее всего не подходит ко многим зазорам, в которых есть свободные полости между кольцевым магнитом и шайбой керна и фланцем диффузородержателя (практически все низкочастотные и широкополосные головки высокой мощности с кольцевым феррит бариевым магнитом). Для тех головок, в которых таких полостей нет, и зазор представляет из себя ровную продольную щель в глубину, этот метод вероятно возможен.

Маленькая хитрость.

Если катушка задевает, иногда это связано с провисом диффузора вниз от старости головки. Тогда можно попробовать поменять его положение в колонке - провернуть в панели колонки низ динамика вверх на 180 градусов. Тогда если катушка не слетела, а просто задевает от провиса диффузора от времени, то может провис скомпенсируется.

Иногда задевающую катушку можно вылечить путём создания противоположного перекоса диффузора при помощи вставки в диффузородержатель (тряпка, поролон). Оставить в таком положении головку на несколько недель, и возможно перекос после извлечения вставки скомпенсируется.
К сожалению эти хитрости помогают редко, и приходится разбирать головку.

 

[Гость]

Что такое диодный мост

 

 

Схема диодного моста

Схема диодного моста состоит из правильно соединенных четырех диодов, а чтобы эта схема была работоспособной, к ней нужно правильно подключить переменное напряжение.

На схеме, как и на корпусе моста две точки для подачи переменного напряжения обозначены значком «~». А с двух других проводов или выходов, плюса и минуса, снимается постоянное напряжение.
Теоретически, сделать из переменного напряжения постоянное можно и одним диодом, но для практики такое выпрямление не желательно. Как известно диод пропускает напряжение, только превышающее ноль, в противоположном случае диод заперт, а переменное напряжение изменяет свою величину в течение времени. Вроде бы все понятно
Но получается, что при таком методе получения из переменного напряжения постоянный ток, по этой «замечательной» схеме, диод оставляет только положительную полуволну, а отрицательную срезает. Вместе с ней он просто срезает половину мощности тока переменного напряжения. Такая потеря мощности — главный недостаток выпрямления тока одним диодом.
Вышеописанную ситуацию исправляет диодный мост схема которого разрабатывалась специально для того, чтобы отрицательную полуволну перевернуть. Получиться вторая положительная полуволна и вся мощность электрического тока будет сохранена. В результате диодный мост подает постоянный ток, с напряжением, пульсирующем в два раза большей частотой, чем частота сети переменного тока.Уверен, схема в особом описании не нуждается, главное помнить, куда подключать переменное напряжение, а откуда получают постоянный ток. Теперь давайте посмотрим на работу диода и диодного моста на практике. На корпусе диода, практически любого производителя, катод помечен точкой или полоской. Для безопасности экспериментов используем трансформатор, выдающий двенадцать вольт.На осциллографе видно, что максимальная амплитуда 16 с половиной вольт, следовательно, простые расчеты (делим на корень из двух максимальное амплитудное значение) говорят, что действующее напряжение имеет значение 11.8 В.Теперь припаяем к проводу обмотки (вторичной, естественно) трансформатора диод и измеряем осциллографом. Видно, как диод срезал нижнюю, отрицательную часть графика напряжения. Соответственно, потерялась и половина мощности.Теперь возьмем еще три таких же диода и собираем диодный мост. Подключаем к обмотке трансформатора диодный мост, там, где вход для переменного тока, а с двух оставшихся точек снимаем щупами прибора постоянное напряжение. Смотрим на осциллограф и видим на экране пульсирующее напряжение, но без потери мощности.

 

 

[Гость]

AUX что это за термин?

 

Многие музыкальные устройства (магнитолы, телевизоры, музыкальные центры), эксплуатируемые сейчас, снабжены разъемом, маркированным AUX что это такое и для чего предназначено рассказывается в данной статье. Научное название данного разъема — линейный вход. Вы наверняка замечали разъем AUX IN на автомобильных приемниках (а в старых магнитофонах — CD IN). Такие гнезда работают в паре со штекером «тюльпан» (иногда этот тип штекера называют «бананом»).

AUX — вход для источника аудио-сигнала (aux in) то есть туда можно мп3 плеер воткнуть с помощью разъема показанного ниже

(mini jack 3.5 mm

), и теперь мп3 плеер можно слушать через магнитолу как через усилитель (например в вашей машине будет во всю орать музыка с мп3 или с телефона если есть выход под обычные наушники)

На линейный вход подается сигнал, амплитуда которого находится в рамках значений от 0,5 до 1В. Все устройства воспроизведения звука, снабженные линейным выходом, способны дать такой сигнал. Выходное гнездо, как правило, имеет отметку AUX OUT (устаревшее, реже встречается CD OUT).

Точно такой же сигнал подается и на наушники, следовательно, выход для наушников (обозначение headphone или рисунок наушников) можно соединять с входом AUX IN.

AUX OUT  это выход под наушники, (mini jack 3.5 mm) то есть если есть такой выход на телевизоре то через него вы можете подключить наушники, при этом звук в динамиках автоматически выключиться, и слушать с любой громкостью не кому не мешая.

Практически в любом из упомянутых устройств звуковоспроизведения встроен усилитель звука, и прямо на него подается сигнал, поступивший на линейный вход. Благодаря этому можно усилить довольно слабый сигнал с iPod или MP3 плеера и прослушать через акустическую систему. Например, у вас на плеере приготовлена коллекция любимых песен, эту коллекцию легко можно прослушать через динамики автомобильного приемника или магнитолы. Достаточно подключить свой плеер к входу AUX IN автомобильного музыкального центра.

Такое подключение не сложно сделать, вам понадобится специальный кабель с разными разъемами с одной стороны mini-jack, с другой – «тюльпан». Это недорогой кабель, продающийся в любом из киосков, торгующих музыкальными аксессуарами, наушниками, кабелями и другими.

Не хотите тратить деньги и уверены в своих силах — такой переходник легко сделать самому, если вы умеет паять. Готовый провод со штекером можно отрезать от старых наушников, но важно убедиться, что провод без обрывов. Так что, перед тем как делать что-то дальше, возьмите мультиметр и проверьте кабель.

Если посмотреть на контакты у штекера наушника, то четко видно три подключения, причем одна часть широкая и ближе всего к пластиковому основанию, этот провод общий для двух каналов. Возьмите кончик провода наушников и аккуратно снимите изоляцию. Как видите, в двух парах проводов присутствует по одному одинакового цвета, это и есть общий провод. А провода с красной и зеленой оплеткой, это проводники, соответственно, правого и левого канала.

AUX разъем на тюльпанах

Вы уже знаете стандарт AUX что это два разъема, и в каждый «тюльпан» данные провода припаиваются по такому правилу: к металлическим основаниям каждого из разъемов припаиваются провода общие (те, что одного цвета). К средним контактам разъемов припаиваются провода каждого из каналов. После завершения пайки еще раз все соединения по отдельности «прозвоните». И, убедившись, что все в порядке, наложите на контакты изоляцию.

Ваш переходник-кабель готов, подсоедините штекеры-«тюльпаны» к разъемам AUX IN и на устройстве с усилителем перейдите в режим AUX IN. В современных телевизорах, радиоприемниках или магнитолах, данное переключение выполняется с помощью меню. В кассетных магнитофонах и других устройствах старого образца нужно поискать переключатель FUNCTION и установить его в положение CD IN.

При подключении не забывайте, что MP3 плееры и многие другие из современных устройств звуковоспроизведения выдают на выход сигнал, довольно большой мощности. Чтобы ваш прибор с усилителем не оглушил всех очень громким «криком», сначала отрегулируйте громкость усилителя на минимум, а потом уже подключайте источник звука, уже после подключения вы всегда сможете поднять громкость до нужной величины. Подобным способом можно выполнять подключение MP3 плеера, телевизора или ноутбука к домашнему кинотеатру, кассетной магнитоле или музыкальному центру.

Таким образом, понятно, глядя на стандарт AUX что это отличная возможность подключать друг к другу различные звуковоспроизводящие гаджеты и технику, снабженную звукоусилителем. Даже если у вас завалялась в чулане работоспособная любимая кассетная магнитола, уступившая перед наступлением цифровой музыки, вы можете ее использовать снова, включив в AUX IN кабель от iPod или MP3 плеера.

 

[Гость]

Антенный усилитель для телевизора

 

Антенный усилитель для телевизора, является широко распространен на просторах СНГ. Он является оптимальным решением для улучшения качества теле сигнала. Собственное усиление в антенне не играет значительной роли, а вот её антенный усилитель серьезно влияет на качество картинки.

Лучшими усилителями, зарекомендовавшими себя в течение годов работы, принято считать SWA-7, 14, 17, 107, 109, 2000. SWA-2000 является более новым антенным усилителем, имеющим два дополнительных транзистора. В составе усилителя есть два транзистора VT1 и VT2, которые включены в соответствии со схемой к ОЭ. Снятие сигнала происходит на коллекторе в транзисторе VT2 и подается проходя конденсатор С9 к кабелю. Расположение дополнительных транзисторов VT3 и VT4 осуществляется в активных цепях, которые обеспечивают напряжением смещения базы в транзисторах VT1 и VT2.

Несмотря на то, что активно вводится цифровое телевидение, на антенны, имеющие активное усиление всегда будет спрос, Поскольку сигнал к телевизионному тюнеру подается при помощи антенн, имеющих дециметровый диапазон.

Так вот, для улучшения телевизионного сигнала пользуются антенным усилителем. Наилучшее усиление достигается, когда установка антенного усилителя производиться не рядом с телевизионным входом, а в непосредственной близости с антенной. Для уменьшения затухания лучше пользоваться современными коаксиальными кабелями. Усилитель питается при помощи коаксиального кабеля. Номинал напряжения блока питания в антенном усилителе чаще всего равен 12 В, а значение затухания кабеля 0,1 — 0,5 децибел на м, если брать разные телевизионные каналы.

В сельской местности, когда телецентры находятся на большом расстоянии, пользуются усилителями, усиление которых больше 100 Дб. Если усилитель был подобран неправильно, либо фидер и антенна не согласованы должным образом, ТО за счет возбуждения усилителя экран телевизора будет показывать с помехами, снегом.

Хоть антенный усилитель для телевизора можно купить практически на любом углу, в большинстве из них используется стандартная схема. То есть они являются двухкаскадными апериодическими усилителями, имеющими биполярные высокочастотные транзисторы, включенные в соответствии со схемой ОЭ. Взглянем внимательнее на такие модели: SWA-36 и SWA-49

В усилителе SWA-36 содержатся широкополосные каскады усиления с транзисторами VT1 и VT2. Значение сигнала антенны, по согласующему трансформатору и конденсатору С1 подается к базе в транзисторе VT1,который включен в схему с ОЭ. Определение рабочей точки в транзисторе производиться за счет напряжения смещения, которое определяется при помощи резистора R1. При этом, за счет действия отрицательной обратной связи (ООС) характеристика в первом каскаде становиться линейной, происходит стабилизация положения рабочей точки, однако, уменьшается значение усиления.

Для первого каскада не применяется коррекция частоты. Выполнение второго каскада тоже осуществляется с использованием транзистора в схеме с ОЭ и с ООС, за счет прохождения напряжения по резисторам R2 и R3.Однако, тут еще имеется токовая ООС, по резистору R4, которым обладает эмиттерная цепь. Она стабилизирует транзистор VT2. Чтобы избежать больших потерь по усилению, производиться шпунтовка резистора R4 при помощи конденсатора СЗ, который обладает относительно малой емкостью (10 пФ).

Результатом этого является то, что нижние частоты в диапазоне емкостного сопротивления на конденсаторе СЗ будут существенными и ООС переменного тока приводит к уменьшению усиления, за счет чего производиться коррекция того самого АЧХ усилителя. Усилитель SWA-36 имеет недостатки, среди них следует выделить пассивную потерю, которой обладает выходная цепь.

Устройство усилителя SWA-49 можно считать таким же, за исключением некоторых отличий.

В нем реализована лучшая развязка цепей питания, за счет фильтров L1C6, R5C4 и повышен коэффициент усиления, благодаря конденсаторам С5 и С7.

В качественном антенном усилителе должно увеличиваться отношение сигнала и шума. Однако, в любом электронном усилителе обязательно имеется собственный шум, который усиливается как и сигнал. По этой причине, следи важных параметров, в антенном усилителе нужно выделит коэффициент шума. Если его значение велико повышать коэффициент усиления бессмысленно.

Антенный усилитель 30…850 МГц схема и печатная плата

[Гость]

Распиновка витой пары делается при помощи специальной обжимки. Её функция заключается во вдавливании металлических контактов «джека» в провода. Результатом этой операции является плотное соединение. Обжать Rg45 может каждый. На худей конец, обжимку парочки разъемов можно осуществить и при помощи отвертки, потр*цензура*ется только некоторая сноровка.

Схема обжимки RJ-45 как прямого кабеля (RJ-45 — 8P8C (rg45, rg 45 ко45))

Ниже, вы можете видеть схему цветов при обжимке RJ-45:

• БО (белый с оранжевым).
• О (оранжевого цвета).
• БЗ (белый с зеленым).
• С (синего цвета).
• БС (синий с белым).
• З (зеленого цвета).
• БК (белый с красным).
• К (красного цвета).

Схема обжимки RJ-45 как прямого кабеля (от компьютера, телевизора, ресивера – к хабу, роутеру, стойке). Обжимка кабеля производиться идентично с обеих сторон, как вы можете увидить на изображении далее.

Одним концом витая пара подключается к коннектору сетевой карты вашего ПК другим — к гнезду хаба -роутера. Детальный порядок распиновки указан выше.

Подключаем одну сетевую карту к другой

Результат такой распиновки называют перекрёстным кросовым кабелем, который служит чтобы подсоединить одну сетевую карту к другой (не пользуясь хабом). Это высокоскоростное подключение 100 мегабит. Бело-оранжевую и бело-зелёную жилы следует поменять местами, те же операции следует произвести с оранжевой с зелёной.

• БЗ.
• З.
• БО.
• С.
• БС.
• О.
• БК.
• К

Одна сторона провода обжимается таким образом, как показано на первой фотографии, а вторая — так как на изображении ниже. В результате, имеем провод для соединения двух компьютеров напрямую.

Кабель для двух компьютеров

Данное подключение часто используют, когда сложно протягивать второй кабель. Распиновка по такой схеме используется при 100-мегабитном соединении, поскольку, когда используется 100-мегабитное соединение работают лишь половина пар, это О-БО и БЗ-З.

Ели невозможно проложить дополнительный кабель или чтобы жестко сэкономить иногда используют оставшиеся провода, что дает возможность использовать один кабель на два ПК.

Распиновка провода под гигабитную сеть

Если вы пользуетесь гигабитным соединением, задействуются все повода витой пары. Одна сторона кабеля обжимается по способу, показанному на первом изображении, а вторая сторона – в следующем порядке:

• БЗ.
• З.
• БО.
• К.
• БК.
• О.
• БС.
• С.

Когда распиновка витой пары будет окончена, лучше осуществить прозвон провода при помощи мультиметра, либо специального прибора.

Как обжать витую пару при помощи отвертки?

Что же делать, если обжимки нет под рукой? А подключение должно быть незамедлительно произведено. Вам поможет обычная плоская отвертка. Кроме этого, нам потр*цензура*ются коннекторы с запасом, и витая пара (немного длиннее, чем должна быть). Первым делом, бережно, при помощи маленьких кусачек и/или бокорезов и/или простого острого ножа нужно отрезать провод.

При этом, следует смотреть чтобы он не особо сплющивался, также следует снять внешнюю изоляцию витой пары. Далее, нужно расплести и разгладить рядком внутренние жилки, так, как того тр*цензура*ет схема. Если вы сняли изоляции больше, чем того требовалось, то подравняйте жилы под нужный уровень, после чего разместите их так, как показано не изображении.

Жилы должны быть вставлены таким образом, чтобы их было хорошо видно, и они были в самом конце джека. Теперь, при помощи маленькой и острой отвертки нужно произвести вдавливание металлических контактов джека, чтобы видеть что оплетка жил пробита. Тут главное не увлечься, так как деформирование контактных площадок не является желаемым результатом.

Теперь, берем широкую отвертку и сильно вдавливаем пластмассу, которая находиться поперек джека, чтобы поджать жилы. В случае временного использования кабеля, или не частого использования, вдавливанием пластмассы можно и не заниматься. Проводим тестирование.

Вот собственно и все, что вам следует знать о таком процессе как распиновка витой пары. Теперь, провести интернет к своему ПК вам не составит труда!

 

 

[Гость]

как проверить конденсатор мультиметром

 

В данном материале речь пойдет о том, как проверить конденсатор мультиметром, если вы нет прибора, проверяющего емкость конденсаторов – LC-метром. 

Существует два вида конденсатора: полярные (электролитические конденсаторы), и неполярные к которым можно отнести все оставшиеся. Кондеры полярного типа получили свое название благодаря тому, что они припаиваются к радиоаппаратуре в строгом порядке: плюсовым контактом конденсатора к плюсовому контакту схемы.

В случае нарушения полярности такого конденсатора, он может выйти из строя, вплоть до взрывания.

Импортные конденсаторы располагаются на своей верхней части небольшим крестиком либо иной фигуркой, которые вдавлены в корпус. В этих местах корпус тоньше.

Это сделано для того чтобы обеспечить безопасность. По этой причине, если произойдет взрыв импортного конденсатора, то просто осуществиться раскрытие его верхней части. На изображении вы можете видеть вздувшийся конденсатор от материнской платы компьютера. Прорыв осуществлен точно вдоль линии.

Проверка конденсатора мультиметром

Для проверки конденсатора при помощи мультиметра, нужно придерживаться одного правила – емкость конденсатора не должен быть менее 0,25 мкФарад.

Перед тем, как проверить конденсатор мультиметром, следует определить его полярность. Для определения полярности конденсатора, достаточно внимательно посмотреть на его корпус, на нем должна быть нанесена маркировка. Обозначение минуса производиться при помощи галочки. Черная галочка, нарисованная поверх жирной золотой полосы и указателем минусового вывода.

Теперь, следует взять мультиметр, и выставить тумблер в режим прозвонки (или на сопротивление) и при помощи щупов касаемся контактов. Поскольку мультиметр в режиме прозвонки и измерения сопротивления выдает постоянное  напряжение то конденсатор будет заряжаться и по мере заряда показатель сопротивления конденсатора будет расти.

Пока производиться зарядка, значение сопротивления растет, пока не станет слишком большим. Посмотрим, как это должно выглядеть.

Здесь только происходит касание контактов при помощи щупов.

 

Продолжаем держать, и смотрим за ростом сопротивления

 

пока оно не будет очень большое

Удобно проверять конденсаторы аналоговым мультиметром, поскольку в нем легко отследить поворот стрелки, о не мигающие цифры в цифровом мультиметре.

Проверка неполярных конденсаторов производиться легче. Выставляем тумблер мультиметра на мегаОмы и прижимаем щупы к выводам конденсатора. Если значение сопротивления не дотягивает до 2-х МегаОм, то конденсатор можно считать неисправным.

Если во время касания щупами конденсатора, мультиметр пищит и показывает ноль, то это говорит коротком замыкании в конденсаторе. Если мультиментр сразу показывает единичку, то в конденсаторе случился обрыв. В любой из описанных ситуаций, следует выкинуть конденсатор, поскольку он не рабочий.

[Гость]

90% форумчан мучает один вопрос мождно ли самому собрать антенну для приема наземного цифрового ТВ.

 

 

Сегодня, почти все дома подключены к кабельному или спутниковому телевидением, и практически все каналы идут в хорошем качестве. Но, что делать если вы просто снимаете квартиру? Тут на помощь придет самодельная антенна для цифрового телевидения — как надежная и недорогая альтернатива заводской. Как она делается, читайте далее.

Чтобы сделать указанное устройство, придется использовать фанеру 550 на 70 мм, несколькими саморезами, и медным сорока сантиметровым проводом длиной в 40 см (центральная жила — 4 мм в диаметре).

антенна для цифрового телевидения абсолютно ничем не отличается от обычной дециметровой.

 

Основанием изделия служит дощечка. Долее нарежьте 8 кусочков провода, длина которых составляет 375 мм, при этом они должны быть зачищены в центре на 20-30 мм. Это необходимо для обеспечения хорошего контакта в передаче сигнала.

Теперь, вырежьте 2 проводка, длинна которых составляет 220 мм и опираясь на размеры дощечки их следует зачистить там, где будут соединения. После этого, оставшиеся проводки (восемь штук), нужно выгнуть так, чтобы они приобрели «V»-образную форму.

антенна для цифрового телевидения абсолютно ничем не отличается от обычной дециметровой антенны.

Сперва, следует заняться покупкой специального штекера, после чего им должны быть соединены антенна и кабель. Это, достаточно легко. Настольным паяльником штекер прикрепляется к проводу. Установка этого кабеля выполняется поверх нижнего соединения прибора. На этом этапе, производство антенны можно считать оконченным. Она уже готова для включения.

антенна для цифрового телевидения абсолютно ничем не отличается от обычной дециметровой.

Второй метод изготовления цифровой телевизионной антенны из банок

Тут, мы не будем пользоваться готовым устройством как основой. Прибор будет полностью собран из подручных средств. Самодельная антенна для цифрового телевидения изготавливается при помощи:

• деревянного тремпеля;
• скотча либо изоленты;
• паяльника;
• двух жестяных банок;
• нескольких метров провода (примерно 3-5 м);
• штекеров.

Для начала, нужно провести доработку стандартного телевизионного кабеля. Чтобы это сделать, нужно слегка надрезать его мягкую оболочку. Под оболочкой вы увидите серебристую «фольгу». Этот материал покрывает кабель несколькими слоями. По этой причине, чтобы увидеть сам провод, вы должны будете отрезать около 10 см с краю. После этого, следует произвести скрутку слоя фольги, для того, чтобы произвести образку её среднего слоя примерно на 10 мм. Обратный конец шнура оборудуется штекером, используемым для подключения к телевизору.

С кабелем закончили, на очереди банки. Если говорить о размерах, то чтобы принять цифровой сигнал хватит жестяной емкости, объем которой 750-1000 мм. К одной банке крепится тот конец провода, который с «фольгой» (в противном случае, отображение каналов будет некорректным). На вторую банку прикручивается сердцевина кабеля. Соединять кабель и банки предпочтительнее пайкой. В случае закрепления провода при помощи скотча, скорее всего, изделие не будет работать.

Единственным вариантом применения подобного материала, является случай, когда банки устанавливаются поверх тремпела. Однако, и тут нельзя отступать от технологии применения. А именно – расположение банок должно образовывать прямую линию. Жестяные емкости должны располагаться на расстоянии около 7-8 см одна от другой.

Вот и все, самодельная антенна для цифрового телевидения готова. Теперь можно заняться поиском подходящего сигнала и закреплением вашего устройства. Такая антенна позволит вам просматривать несколько каналов, вплоть до 10-15, если сигнал будет не запаролен.