Технические характеристики приборов.

[Гость]

 

Как протестировать HD телевизор в магазине

Тестируем телевизор перед покупкой в магазине

Итак, вам нужен новый телевизор. О том как правильно выбрать нужную модель речь шла в других статьях, а в этой представим, что вы уже в магазине и перед вами много телевизоров, из которых нужно выбрать тот самый единственный достойный вас. Предлагаем вашему вниманию советы по выбору и тестированию телевизоров прямо в магазине, когда глаза разбегаются от разнообразия, но можно вживую потрогать и ощутить всю мощь вашего будущего спутника.

Обратите внимание, что эти тесты дают только часть информации, из которой сложится ваше решение о покупке. Лучше всего тестироватьи выбирать из ограниченного числа моделей, которые вы выбрали заранее дома.

Также помните, что, число тестов, которые вы сможете сделать, будет отличаться от магазина к магазину. Вы обнаружите, витрины, которые полностью функционируют и готовы к использованию или тестированию, или же найдете стеллажи с телевизорами, которые не подключены.

Источник сигнала и настройки

Убедитесь, что HDTV модели, которые вы рассматриваете используют самый высококачественный источник видео, из тех, которые они могут использовать, как правило это HDMI. Также убедитесь, что телевизоры показывают картинку в 1080p. Практически все современные телевизоры это могут.

Сравните качество изображения на телевизорах на одной и той же картинке. Некоторые телевизоры отображают темные сцены слишком яркими, в то время как другие перенасыщают цвета.

Также побробуйте сравнить выдаваемое телевизорами изображение в разных режимах отображения (обычный, кино, мягкий и т.п.), постарайтесь посмотреть как ведет себя на экране светлая и темная картинка.

Уровень освещенности

В то время как вы делаете покупки, имейте в виду, что уровень освещения в магазинах отличен от того, что будет у вас в комнате. Плазменные телевизоры показывают картинку лучше в темноте. Если ваша комната освещена лучше, чем павильон магазина, плазменный экран может выглядеть не так хорошо, как покажется на первый раз.

Тестирование телеизоров

Большинство телевизоров настроены на лучшее качество картинки в помещении магазина. Попробуйте изменить настройки яркости, чтобы получить лучшее представление о домашнем использовании телевизора.

Яркий свет

Убедитесь в том, что телевизор не отражает слишком много света. Если вы видите свое отражение на экране во время набора, вы, скорее всего, при просмотре будете видеть зеркальное отражение вашей комнаты с помехами в виде телепередачи.

Тестирование фильмов

Если возможно, возьмите с собой образец видео, который вам хорошо знаком и попросите продавцов включить это видео на каждом из тестируемых телевизоров, чтобы вы могли оценить, где ролик выглядит лучше.

Угол обзора

Изучаем угол обзора при тестировании телевизора в магазине (Автор изображения Crystal Lee)

Изучите углы обзора каждого телевизора, медленно перемещаясь вправо, влево при проигрывании картинки на экране. Останавливайтесь, когда цвета начнут становиться темнее. Такие действия дадут вам представление об углах обзора и понять как будет смотреться картинка в вашей огромной гостинной на шикарном диване

 

Вот пожалуй и все советы, которыми вам непременно стоит воспользоваться при покупке телевизора в магазине. Не бойтесь тестировать и выбирать именно ту модель, которая вам максимально подходит.

[Гость]

Продолжаю Тему про телевизоры и их Экраны:

 

КАК УСТРОЕН LED ЭКРАН

 

 

1. Что такое LED панель?

 LED панель / экран / дисплей – это состоящий из нескольких корпусов видеодисплей с плоским экраном, в основе технологии изготовления которого лежат светодиоды. Светодиоды образуют пиксели, из пикселей состоят модули, модули помещаются в корпусы, из которых и сделана LED панель.

 Схема «пиксель-модуль-корпус»:

 2. От чего зависит стоимость светодиодного экрана?

 Конечная стоимость светодиодного экрана зависит от двух главных факторов:

 а) разрешения (или общего количества светодиодов на один квадратный метр экрана);

 б) размера экрана (т.е. его площади).

 Поскольку данные факторы зависят от желания потребителя, заранее определить стоимость светодиодного экрана не представляется возможным.

3. Что такое LED?

 LED (Light Emitting Diode) – это светоизлучающий диод или, другими словами, полупроводник, который излучает видимый свет, когда через него проходит электричество. Светоизлучение зависит от электронов, циркулирующих между анодами и катодами, а получаемый цвет (который может быть красным, зеленым, синим, янтарным, белым…) зависит от использованного материала.

4. Что такое пиксель?

 По определению, пиксель – это светящаяся точка, присутствующая на любом светодиодном устройстве, начиная с простейшего текстового однострочного дисплея до полноцветного экрана. Такая светящаяся точка может быть образована при помощи одного или нескольких светодиодов в зависимости от размеров и характеристик устройства. Чаще всего, их три – красный (обычно обозначаемый R), зеленый (G) и синий (B). Для больших пикселей используются от 4 светодиодов (2 красных, один зеленый и один синий) и более. В светодиодных экранах с расстоянием между пикселями более 20 мм используются кластеры – конструктивно объединенные группы диодов (например, 8 красных, 6 зеленых, 2 синих). Количество светодиодов каждого цвета обычно выбирают с учетом максимального приближения к балансу белого цвета.

5. Чем отличается пиксельная конфигурация SMD и DIP?

 Существует два основных вида пиксельной конфигурации – DIP, при которой светодиоды имплантируются в монтажную плату по отдельности, и SMD, когда светодиоды имплантируются не по отдельности, а в виде единого целого (одного пикселя). На рисунках 1, 2, 3 изображена технология DIP, на рисунке 4 – технология SMD. Остановимся на ней подробнее. Итак, SMD (Surface Mounting Device) расшифровывается как устройство внешнего закрепления и представляет собой новое направление в области визуальных электронных технологий: революция, совершенная технологией SMD, заключается в миниатюризации всех электронных компонентов, в т.ч. светодиодов. Компоненты SMD монтируются на поверхность электронной панели без проникновения внутрь (в отличие от технологии DIP, иногда называемой PHT (Plating Through Holes), что означает «установка через отверстия»). Таким образом, SMD светодиоды – это светодиоды, установленные на внешнюю поверхность монтажной платы, когда аноды и катоды не проходят сквозь отверстия в ней. Использование технологии SMD придает светодиодам еще одну важную особенность: благодаря миниатюризации стало возможным поместить три светодиода разных цветов в одну оболочку, образующую трехцветный светодиод. Возможность визуализировать сразу три цвета одновременно (красный, зеленый и синий) в одном светодиоде позволяет создавать экраны с еще меньшим пиксельным шагом, что, в свою очередь, ведет к более высокому разрешению и повышению качества изображения.

6. Что такое пиксельный шаг (или шаг пикселя)?

 Пиксельный шаг светодиодного экрана – это расстояние между пикселями (от центра одного пикселя до центра соседнего пикселя), выраженное в миллиметрах. Этот важнейший параметр определяет расстояния для просмотра:

 а) чем меньше пиксельный шаг, тем короче минимальная дистанция для просмотра и тем выше общее число пикселей на экране (и, следовательно, выше стоимость за квадратный метр);

 б) чем шире пиксельный шаг, тем больше будет минимальная дистанция для просмотра и тем меньше пикселей поместится на экране (что, соответственно, снизит стоимость дисплея).

 Таким образом, шаг пикселя определяет плотность светодиодов, которую часто называют разрешением. Важно помнить, что сокращение пиксельного шага уменьшает плотность в геометрической прогрессии: например, уменьшение пиксельного шага на 50 % поведет к увеличению количества пикселей в 4 раза.

 Шаг пикселя принято обозначать английской буквой P. Например, название модели Dostex-P16 говорит о том, что пиксельный шаг у данного экрана – 16 мм.

7. Что такое разрешение (или разрешающая способность) экрана?

 Разрешение – это не что иное, как количество пикселей на каждый квадратный метр экрана. Следовательно, разрешение обратно пропорционально пиксельному шагу: чем меньше расстояние между двумя пикселями, тем выше разрешение (поскольку в этом случае на экране находится большее число светодиодов). Например, экран с пиксельным шагом 20 мм имеет разрешение 2034 пикселей: данный показатель получен путем

 1) деления длины одного модуля (975 мм) на длину пиксельного шага (20 мм). Полученная величина показывает количество пикселей в одной линии – 975:20 = 48 пикселей.

 2) умножения количества пикселей в одной линии на общее число линий, в нашем примере – 48х48 = 2304 пикселя.

 Пользуясь данной формулой, мы можем определить, что экран с пиксельным шагом в 30 мм имеет разрешение 1024 пикселя на модуль, в то время для экрана с шагом пикселя 10 мм этот показатель будет равен 9216 пикселей на модуль. Важно отметить, что уменьшение пиксельного шага всего лишь на несколько миллиметров, увеличивает плотность светодиодов (а значит и разрешающую способность экрана) в геометрической прогрессии.

 Помните: чем меньше пиксельный шаг, тем короче минимальная дистанция для просмотра. Чем выше общее количество пикселей на экране, тем лучше качество изображения.

 

8. Что такое резкость экрана?

 «Резкость» - это количество пикселей по всей вертикали и по всей горизонтали экрана. Например, 96х96 пикселей – это низкая резкость, 256х192 – средняя, 640х480 – высокая. Уровень резкости, таким образом, соотносится с понятием пиксельного шага. Чтобы упростить и прояснить терминологию, можно сказать, что РАЗРЕШЕНИЕ относится к одному модулю, в то время как РЕЗКОСТЬ относится ко всему экрану, когда все модули уже соединены между собой.

 

9. В чем состоит разница между экранами одного размера, но с разным пиксельным шагом?

 Разница состоит в оптимальной дистанции для просмотра. Светодиодный экран с более высоким разрешением (а значит с меньшим пиксельным шагом и с большим количеством светодиодов на квадратный метр) имеет лучшее качество изображения, подходящее даже для просмотра с короткой дистанции. Экран с меньшим разрешением (и, следовательно, с более крупным пиксельным шагом и меньшим количеством светодиодов на квадратный метр) демонстрирует изображение более низкого качества, подходящее для просмотра с больших расстояний. Важно прояснить, что уровень разрешения выбирается с учетом той дистанции, с которой будет происходить обзор, когда экран будет установлен: если на экран будут смотреть с расстояния 300 м, то нет необходимости выбирать модель с высокой резкостью: человеческий глаз просто не в состоянии различить мелкие детали с далекого расстояния. С другой стороны, экран, на который будут смотреть с расстояния в 30 м, нуждается в более высоком уровне резкости, поскольку с такого расстояния человеческий глаз способен различить довольно мелкие детали. Для сравнения мы приводим таблицу, на которой представлены два гипотетических экрана одного размера, но с разной резкостью: первый (рис. 1) имеет более высокую резкость и, следовательно, подходит для просмотра с небольших дистанций; второй (рис. 2) имеет не такую высокую резкость и подходит для просмотра с больших дистанций. Чтобы лучше понять концепт дистанции для просмотра, пожалуйста, посмотрите на картинки сперва с расстояния в несколько сантиметров, а затем с трех метров: даже с учетом того, что изображения имеют разные уровни резкости, если смотреть на них с расстояния в три метра, качество изображения кажется одинаковым.

 10. Что такое минимальное и максимальное расстояние для просмотра?

 Минимальное и максимальное расстояние для просмотра определяется в зависимости от двух основных характеристик экрана: пиксельный шаг и размер экрана. а) минимальное расстояние для просмотра подсчитывается путем перевода пиксельного шага в метры. Например, большой экран с пиксельным шагом 10 мм имеет минимальное расстояние для просмотра 10 м, в то время как экран с пиксельным шагом 20 мм имеет минимальное расстояние для просмотра 20 м. б) максимальное расстояние для просмотра зависит от размеров экрана и может быть подсчитано путем умножения на 10 и перевода в метры количества квадратных метров в экране. Например, площадь 4х3 метра (=12 кв. м) обеспечивает максимальную дистанцию в 120 метров.

 Говоря о максимальном расстоянии для просмотра, следует уточнить два понятия: «разборчивость» и «видимость». «Разборчивость» показывает дистанцию, с которой изображение различимо. «Видимость» определяет то расстояние, с которого изображение привлекает внимание, даже если картинка не совсем различима. Обычно показатель видимости в два раза больше показателя разборчивости (в нашем примере разборчивость 120 м = видимость 240 м). В отношении транслируемого текста, разборчивость зависит от размера шрифта. Считается, что каждый сантиметр может быть прочитан с расстояния в 5 метров. Например, 10 см текста читабельны с расстояния в 50 м.

11. Можно ли транслировать видео на светодиодном экране?

 Конечно же можно. Главной областью применения светодиодных экранов является прямая трансляция видео во время концертов, спортивных соревнований и телевизионных программ. При трансляции видео следует помнить, что для того, чтобы достичь качественного изображения, минимальный уровень разрешения должен быть 192х128 пикселей. Светодиодные панели функционируют как огромные мониторы, они способны транслировать в реальном времени все, что транслируется через монитор ПК, будь то DVD или живой концерт.

12. Что такое 16 битная технология?

 При использовании 8 битной технологии, которая ухудшает изображение в процессе обработки видео, экраны способны визуализировать 256 цветовых уровней для каждого из трех основных цветов – т.е. 16.8 миллионов цветов в сумме. При использовании 16 битной технологии для каждого цвета можно управлять видео без какого-либо ощутимого (заметного) изменения качества (человеческий глаз не способен заметить эти изменения). После данной обработки (называемой Гамма-коррекцией) становится возможным визуализировать 65 000 уровней цвета для каждого из трех основных цветов, т.е. 280 триллионов цветов в сумме.

 

13. Что такое цветовая температура и чем она важна?

 В соответствии с международной конвенцией CIE (Международная комиссия по освещению) при оценке свойств любого источника света следует использовать единицу измерения, которая берет во внимание его цветовую характеристику. Такой единицей является «цветовая температура», которая выражается в градусах Кельвина. Низкие уровни цветовой температуры соотносятся с цветовыми тонами красного, в то время как высокие уровни температуры соотносятся с цветовыми тонами синего. При производстве светодиодных экранов чрезвычайно важно поддерживать этот параметр для визуализации высококачественного изображения. Наши экраны снабжены электронной системой выравнивания цветов, которая управляет данными параметрами автоматически согласно уровню внешней освещенности, что помогает получить постоянную цветовую температуру днем и ночью.

14. Как три светодиода различных цветов создают чистый белый?

 Это объясняется тем, что глаз человека снабжен тремя типами зрительных рецепторов (для каждого из базовых цветов), которые способны воспринимать цвет в дневное время суток. Любой другой цвет является результатом одновременной стимуляции этих трех рецепторов. Таким образом, смесь трех базовых цветов в разных процентах способна произвести любой цвет. Для создания чистого белого цвета базовые цвета смешиваются в следующих пропорциях: 50% зеленого, 30% красного и 20% синего. Наши технологии позволяют достичь 280 триллионов цветов. Такая богатая палитра является гарантией превосходного качества изображения и безупречной способности воспроизведения.

15. Что такое угол обзора / видимости?

 Углом обзора экрана принято считать тот угол, внутри которого уровень яркости дисплея составляет 50 % от его фронтальной (непосредственной) яркости. Например, экран с фронтальной яркостью 5000 нит обладает углом обзора равном углу, при котором этот уровень яркости сокращен до 2500 нит. Такой угол обзора может варьироваться в зависимости от светодиодов и технических особенностей дисплея.

 

16. Что такое технология виртуальных пикселей?

 Технология виртуальных пикселей является технологией управления изображением, которая позволяет добиться изображения с более высокой резкостью, чем ее физический показатель. Это возможно благодаря технике, называемой «пиксельная интерполяция». Технология виртуальных пикселей способна контролировать каждый светодиод, она позволяет каждому пикселю покрывать соседний, создавая так называемый «виртуальный пиксель» (пиксель, которого не существует, но который воспринимается человеческим глазом). Уровень резкости изображения отвечает за качество и естественность картинки. Технология виртуальных пикселей способна увеличить физический показатель уровня резкости в четыре раза, благодаря чему изображение становится более детальным и реалистичным.

17. Что такое частота регенерации (обновления) изображения и в чем ее значимость?

 Частота регенерации изображения показывает, сколько раз в секунду изображение обновляется. К примеру, для компьютерного монитора этот показатель составляет 72 Гц, что означает обновление всех пикселей на экране снизу доверху 72 раза в секунду. Частота обновления изображения очень важна, так как определяет качество картинки: если она низкая, то глаз человека может видеть мерцание экрана, что вызывает головную боль и ухудшение зрения. Для сравнения приведем показатели для экранов телевизоров – частота обновления изображения большинства – 50 Гц и только некоторые модели последнего поколения достигают 100 Гц. Данный показатель для наших экранов – от 300 Гц, что почти в три раза выше наиболее современных технологий. Это достижение является результатом долгих лет исследований и экспериментов.

18. Что такое уровень контрастности изображения?

 Существует разница между светом, излучаемым дисплеем, и светом окружающей среды, который отражается от поверхности экрана. Чем меньше отражается света, тем выше контрастность, и, следовательно, четче и естественнее изображение.

19. Что такое модульная система?

 Монтажные платы с имплантированными светодиодами образуют модуль. Модульная система позволяет конструировать светодиодные экраны больших размеров путем скрепления между собой нескольких модулей в зависимости от потребностей покупателя. Наши модули могут быть разного размера. Модули соединяются между собой системой двойных замков, при этом ровное расположение пикселей обеспечивается системой автоцентрирования, которая позволяет избегать ужасных стыковочных линий. Модульная система имеет много плюсов: экран легко перевозить и собирать; его просто обслуживать и ремонтировать; нет ограничений в форме, размере и разрешении; доступно усовершенствование экранов в будущем.

 

 

20. Чем отличаются наружные светодиодные экраны от экранов для использования в помещениях?

 Наружные светодиодные экраны имеют следующие отличия.

 1. Более низкий уровень разрешения изображения. Поскольку на наружные экраны смотрят в основном с большего расстояния, им не тр*цензура*ется такое высокое разрешение (с большого расстояния человеческий глаз не в силах различить мелкие детали). Поэтому стоимость за крупные размеры наружных экранов компенсируется более низким уровнем разрешения, достаточным для хорошего качества изображения.

 2. Уровень IP и охлаждающая система. Герметизация и уровень IP 65 гарантирует отличную защиту от попадания воды, соленого воздуха и стойкость к коррозиям, типичным для конструкций на открытом воздухе. Экран является полностью пыленепроницаемым и водостойким (его можно поливать водой). Более того, специальная система принудительной вентиляции обеспечивает стабильный уровень температуры внутри корпуса, никогда не переходящий критическую отметку.

 3. Система защиты от солнца и повреждений. Наружные светодиодные экраны снабжены специальной защитной системой, имеющей двойную функцию: во-первых, защита экрана от воздействия солнечных лучей (путем увеличения уровня контрастности изображения и достижения, тем самым, лучшего качества), а во-вторых, защита от повреждений.

 4. Яркость. Использование светодиодного экрана на открытом воздухе предполагает высокий уровень яркости, необходимый, чтобы обеспечить лучшую видимость изображения с больших расстояний и, что еще важней, противостоять прямым солнечным лучам.

21. Что собой представляет система управления LED панелью?

 Система управления светодиодными экранами схематично выглядит следующим образом.

[Гость]

TFT-дисплеи — информативно, функционально, просто

Для многих жидкокристаллические дисплеи (LCD) ассоциируются, прежде всего, с плоскими мониторами, "крутыми" телевизорами, ноутбуками, видеокамерами и сотовыми телефонами. Некоторые добавят сюда КПК, электронные игры, банковские автоматы. Но существует еще множество областей, где необходимы дисплеи с высокой яркостью, прочной конструкцией, работающие в широком диапазоне температур.

Плоские дисплеи нашли применение там, где критичными параметрами являются минимальные энергопотребление, вес и габариты. Машиностроение, автомобильная промышленность, железнодорожный транспорт, морские буровые установки, горное оборудование, наружные торговые точки, авиационная электроника, морской флот, специальные транспортные средства, системы безопасности, медицинское оборудование, вооружение — вот далеко не полный перечень применений жидкокристаллических дисплеев.

Постоянное развитие технологий в этой области позволило снизить стоимость производства LCD до такого уровня, при котором произошел качественный переход: дорогая экзотика стала обыденным явлением. Важным фактором быстрого распространения ЖК-дисплеев в промышленности стала и простота применения.

В этой статье рассматриваются основные параметры различные типов жидкокристаллических дисплеев, что позволит сделать осознанный и правильный выбор LCD для каждого конкретного применения (метод "побольше и подешевше" практически всегда оказывается слишком дорогим).

Все многообразие ЖК-дисплеев можно разделить на несколько типов в зависимости от технологии производства, конструкции, оптических и электрических характеристик.

Технология

В настоящее время при производстве LCD применяются две технологии (рис.1): пассивная матрица (PMLCD-STN) и активная матрица (AMLCD).

Технологии MIM-LCD и Diode-LCD не получили широкого распространения и поэтому не будем на них тратить время.

Рис. 1. Виды технологий жидкокристаллических дисплеев

STN (Super Twisted Nematic)— матрица, состоящая из ЖК-элементов с изменяемой прозрачностью.

TFT (Thin Film Transistor)— активная матрица, в которой каждый пиксел управляется отдельным транзистором.

По сравнению с пассивной матрицей, TFT LCD имеет более высокую контрастность, насыщенность, меньшее время переключения (нет "хвостов" у движущихся объектов).

Управление яркостью в жидкокристаллическом дисплее основано на поляризации света (курс общей физики): свет поляризуется, проходя через поляризационный фильтр (с определенным углом поляризации). При этом наблюдатель видит только снижение яркости света (почти в 2 раза). Если за этим фильтром поставить еще один такой фильтр, то свет будет полностью поглощаться (угол поляризации второго фильтра перпендикулярен углу поляризации первого) или полностью проходить (углы поляризации совпадают). При плавном изменении угла поляризации второго фильтра интенсивность проходящего света будет также плавно изменяться.

Принцип действия и "бутербродная" структура всех TFT LCD примерно одинакова (рис. 2). Свет от лампы подсветки (неоновая или светодиоды) проходит через первый поляризатор и попадает в слой жидких кристаллов, управляемых тонкопленочным транзистором (TFT). Транзистор создает электрическое поле, которое формирует ориентацию жидких кристаллов. Пройдя такую структуру, свет меняет свою поляризацию и будет — или полностью поглощен вторым поляризационным фильтром (черный экран), или не будет поглощаться (белый), или поглощение будет частичным (цвета спектра). Цвет изображения определяют цветовые фильтры (аналогично электронно-лучевым трубкам, каждый пиксел матрицы состоит из трех субпикселов — красного, зеленого и голубого).

Рис. 2. Структура TFT LCD

Пиксел TFT

Цветные фильтры для красного, зелёного и синего цветов интегрированы в стеклянную основу и расположены близко друг к другу. Это может быть вертикальная полоса, мозаичная структура или дельта-структура (рис. 3). Каждый пиксел (точка) состоит из трёх ячеек указанных цветов (субпикселей). Это означает, что при разрешении m x n активная матрица содержит 3m x n транзисторов и субпикселов. Шаг пиксела (с тремя субпикселами) для 15.1" TFT ЖК-дисплея (1024 x 768 точек) составляет примерно 0.30 мм, а для 18.1" (1280 x 1024 точки)— 0.28 мм. TFT LCD имеют физическое ограничение, которое определяется максимальной площадью экрана. Не ждите разрешения 1280 x 1024 при диагонали 15" и шаге точки 0.297 мм.

Рис. 3. Структура цветного фильтра

На близком расстоянии точки явственно различимы, но это не беда: при формировании цвета используется свойство человеческого глаза смешивать цвета при угле зрения менее 0,03°. На расстоянии 40 см от ЖК-дисплея при шаге между субпикселами 0,1 мм угол зрения составит 0,014° (цвет каждого субпиксела различит только человек с орлиным зрением).

Типы ЖК-дисплеев

TN (Twist Nematic) TFT или TN+Film TFT — первая технология, появившаяся на рынке ЖК-дисплеев, основное достоинство которой& — дешевизна. Недостатки: черный цвет больше *цензура*ож на темно-серый, что приводит к низкой контрастности изображения, "мертвые" пиксели (при выходе из строя транзистора) очень яркие и заметные.

IPS (In-Pane Switching) (Hitachi) или Super Fine TFT (NEC, 1995 год). Характеризуется наибольшим углом обзора и высокой точностью цветопередачи. Угол обзора расширен до 170°, остальные функции — как у TN+Film (время отклика порядка 25мс), практически идеальный черный цвет. Преимущества: хорошая контрастность, "мертвый" пиксель — черный.

Super IPS (Hitachi), Advansed SFT (производитель — NEC). Достоинства: яркое контрастное изображение, искажения цвета почти незаметны, увеличены углы обзора (до 170° по вертикали и по горизонтали) и обеспечена исключительная четкость.

UA-IPS (Ultra Advanced IPS), UA-SFT (Ultra Advanced SFT) (NEC). Время реакции достаточно для обеспечения минимальных искажений цвета при просмотре экрана под разными углами, повышенная прозрачность панели и расширение цветовой гаммы при достаточно высоком уровне яркости.

MVA (Multi-Domain Vertical Alignment) (Fujitsu).Основное преимущество — наименьшее время реакции и высокая контрастность. Главный недостаток — высокая стоимость.

PVA (Patterned Vertical Alignment) (Samsung). Микроструктурное вертикальное размещение ЖК.

Конструкция

Конструкция жидкокристаллического дисплея определяется расположением слоев в "бутерброде" (включая и светопроводящий слой) и имеет наибольшее значение для качества изображения на экране (в любых условиях: от темного помещения до работы при солнечном свете). В настоящее время используются три основных типа цветных LCD:

• пропускающий (transmissive), предназначенный в основном для оборудования, работающего в помещении;
• отражающий (reflective) применяется в калькуляторах и часах;
• проекционный (projection) используется в ЖК-проекторах.

Компромиссной разновидностью пропускающего типа дисплея для работы, как в помещении, так и при внешнем освещении, является полупрозрачный (transflective) тип конструкции.

Пропускающий тип дисплея (transmissive). В этом типе конструкции свет поступает сквозь жидкокристаллическую панель с задней стороны (подсветка) (рис. 4).По этой технологии сделаны большинство ЖК-дисплеев, используемых в ноутбуках и карманных компьютерах. Transmissive LCD имеет высокое качество изображения в помещении и низкое (черный экран) при солнечном свете, т.к. отраженные от поверхности экрана солнечные лучи полностью подавляют свет, излучаемый подсветкой. Эта проблема решается (в настоящее время) двумя способами: увеличением яркости задней подсветки и уменьшением количества отраженного солнечного света.

Рис. 4. Конструкция жидкокристаллического дисплея пропускающего типа

Для работы при дневном освещении в тени необходима лампа подсветки, обеспечивающая 500 кд/м2, при прямом солнечном свете — 1000 кд/м². Яркости в 300 кд/м² можно добиться путем предельного увеличения яркости одной лампы CCFL (Cold Cathode Fluorescent Lamp) или добавлением второй лампы, расположенной напротив. Модели жидкокристаллических дисплеев с повышенной яркостью используют от 8 до 16 ламп. Однако увеличение яркости подсветки увеличивает расход энергии батарей (одна лампа подсветки потр*цензура*ет около 30% энергии, используемой устройством). Следовательно, экраны с повышенной яркостью можно использовать только при наличии внешнего источника питания.

Уменьшение количества отраженного света достигается нанесением антиотражающего покрытия на один или несколько слоев дисплея, заменой стандартного поляризационного слоя на минимально отражающий, добавлением пленок, повышающих яркость и, таким образом, увеличивающих эффективность источника света. В ЖК-дисплеях Fujitsu преобразователь заполняется жидкостью с коэффициентом рефракции, равным коэффициенту рефракции сенсорной панели, что значительно сокращает количество отраженного света (но сильно сказывается на стоимости).

Полупрозрачный тип дисплея (transflective) *цензура*ож на пропускающий, но у него между слоем жидких кристаллов и подсветкой имеется т. н. частично отражающий слой (рис.5). Он может быть или частично серебряным, или полностью зеркальным со множеством маленьких отверстий. Когда такой экран используется в помещении, он работает аналогично transmissive LCD, в котором часть освещения поглощается отражающим слоем. При дневном освещении солнечный свет отражается от зеркального слоя и освещает слой ЖК, при этом свет проходит жидкие кристаллы дважды (внутрь, а затем наружу). Как следствие, качество изображения при дневном освещении ниже, чем при искусственном освещении в помещении, когда свет проходит LCD один раз.

Рис. 5. Конструкция жидкокристаллического дисплея полупрозрачного типа

Баланс между качеством изображения в помещении и при дневном освещении достигается подбором характеристик пропускающего и отражающего слоев.

Отражающий тип дисплея (reflective) имеет полностью отражающий зеркальный слой. Все освещение (солнечный свет или свет передней подсветки) (рис. 6), проходит сквозь ЖКИ, отражается от зеркального слоя и снова проходит сквозь ЖКИ. В этом случае качество изображения у дисплеев отражающего типа ниже, чем у полупропускающего (так как в обоих случаях используются сходные технологии). В помещении передняя подсветка не так эффективна, как задняя, и, соответственно, качество изображения — ниже.

Рис. 6. Конструкция жидкокристаллического дисплея отражающего типа

Основные параметры жидкокристаллических панелей

Разрешение. Цифровая панель, число пикселей в которой строго соответствует номинальному разрешению, должна корректно и быстро масштабировать изображение. Простой способ проверки качества масштабирования — изменение разрешения (на экране текст, написанный мелким шрифтом). По контурам букв легко заметить качество интерполяции. Качественный алгоритм дает ровные, но немного размытые буквы, тогда как быстрая целочисленная интерполяция обязательно вносит искажения. Быстродействие — второй параметр разрешения (для масштабирования одного кадра тр*цензура*ется время на интерполяцию).

Мертвые пиксели. На плоской панели могут не работать несколько пикселей (они всегда одного цвета), которые появляются в процессе производства и восстановлению не подлежат.

Стандарт ISO 13406-2 определяет предельные значения количества дефектных пикселов на миллион. В соответствии с таблицей ЖК-панели делятся на 4 класса.

Таблица 1

Класс Тип 1 Тип 2 Тип 3 I 0 0 0 II 2 2 2 III 5 15 50 IV 50 150 500 Тип 1 - постоянно светящиеся пиксели (белый); Тип 2 - "мертвые" пиксели (черный); Тип 3 - дефектные красные, синие и зеленые субпиксели.

Угол обзора. Максимальный угол обзора определяется как угол, при обзоре с которого контрастность изображения уменьшается в 10 раз. Но в первую очередь при изменении угла обзора от 90( видны искажения цвета. Поэтому, чем больше угол обзора, тем лучше. Различают горизонтальный и вертикальный угол обзора, рекомендуемые минимальные значения — 140 и 120 градусов соответственно (наилучшие углы обзора даёт технология MVA).

Время отклика (инерционность)— время, за которое транзистор успевает изменить пространственную ориентацию молекул жидких кристаллов (чем меньше, тем лучше). Для того чтобы быстро движущиеся объекты не казались смазанными, достаточно времени отклика 25 мс. Этот параметр состоит из двух величин: времени на включение пикселя (come-up time) и времени на выключение (come-down time). Время отклика (точнее, время выключения как наибольшее время, за которое отдельный пиксель максимально изменяет свою яркость) определяет частоту обновления изображения на экране

FPS = 1 с/время отклика.

Яркость — преимущество ЖК-дисплея, которая в среднем в два раза выше показателей ЭЛТ: с увеличением интенсивности лампы подсветки сразу возрастает яркость, а в ЭЛТ необходимо усиливать поток электронов, что приведёт к значительному усложнению её конструкции и повысит электромагнитное излучение. Рекомендуемое значение яркости — не менее 200 кд/м².

Контрастность определяется как соотношение между максимальной и минимальной яркостью. Основная проблема заключается в сложности получения точки чёрного цвета, т.к. лампа подсветки включена постоянно и для получения тёмных тонов используется эффект поляризации. Чёрный цвет зависит от качества перекрытия светового потока подсветки.

ЖК-дисплеи как сенсоры. Снижение стоимости и появление моделей LCD, работающих в жестких условиях эксплуатации, позволило совместить в одном лице (в лице жидкокристаллического дисплея) средство вывода визуальной информации и средство ввода информации (клавиатура). Задача построения такой системы упрощается использованием контроллера последовательного интерфейса, который подключается, с одной стороны, к ЖК-дисплею, а с другой — непосредственно к последовательному порту (СОМ1 — СОМ4) (рис.7). Для управления, декодирования сигналов и подавления "дребезга" (если так можно назвать определение прикосновения) применяется PIC-контроллер (например, IF190 фирмы Data Display), обеспечивающий высокое быстродействие и точность определения точки прикосновения.

Рис. 7. Блок-схема TFT LCD на примере NL6448BC-26-01 дисплея фирмы NEC

Завершим на этом теоретические изыскания и перейдем к реалиям сегодняшнего дня, а точнее — к тому, что имеется сейчас на рынке жидкокристаллических дисплеев. Среди всех изготовителей TFT LCD рассмотрим продукцию NEC, Sharp, Siemens и Samsung. Выбор этих фирм обусловлен

1. лидерством на рынке ЖК-дисплеев и технологий производства TFT LCD;
2. доступностью продукции на рынке стран СНГ.

NEC Corporation

Компания NEC Corporation выпускает жидкокристаллические дисплеи (20% рынка) практически с момента их появления и предлагает не только широкий выбор, но и различные варианты исполнения: стандартный (Standard), специальный (Special) и особый (Specific). Стандартный вариант — компьютеры, офисное оборудование, домашняя электроника, коммуникационные системы и т.п. Специальное исполнение применяется на транспорте (любом: наземном и морском), системах управления движением, системах безопасности, медицинском оборудовании (не связанном с системами жизнеобеспечения). Для систем вооружений, авиации, космического оборудования, систем управления ядерными реакторами, систем жизнеобеспечения и других аналогичных предназначен особый вариант исполнения (понятно, что стоит это недешево).

Перечень выпускаемых ЖК-панелей для промышленного применения (инвертер для лампы подсветки поставляется отдельно) приведен в таблице 2, а блок-схема (на примере 10-дюймового дисплея NL6448BC26-01)— на рис. 8.

Рис. 8. Внешний вид дисплея

Таблица 2. Модели ЖК-панелей фирмы NEC

Модель Размер по диагонали, дюйм Количество пикселей Число цветов Описание NL8060BC31-17 12,1 800x600 262144 Высокая яркость (350кд/м²) NL8060BC31-20 12,1 800x600 262144 Широкий угол обзора NL10276BC20-04 10,4 1024x768 262144 - NL8060BC26-17 10,4 800x600 262144 - NL6448AC33-18A 10,4 640x480 262144 Встроенный инвертор NL6448AC33-29 10,4 640x480 262144 Высокая яркость, широкий угол обзора, встроенный инвертор NL6448BC33-46 10,4 640x480 262144 Высокая яркость, широкий угол обзора NL6448CC33-30W 10,4 640x480 262144 Без подсветки NL6448BC26-01 8,4 640x480 262144 Высокая яркость (450 кд/м²) NL6448BC20-08 6,5 640x480 262144 - NL10276BC12-02 6,3 1024x768 16, 19M - NL3224AC35-01 5,5 320x240 Full color Отдельный вход NTSC/PAL RGB, встроенный инвертор NL3224AC35-06 5,5 320x240 Full color Отдельный вход NTSC/PAL RGB, встроенный инвертор, тонкий NL3224AC35-10 5,5 320x240 Full color Отдельный вход NTSC/PAL RGB, встроенный инвертор NL3224AC35-13 5,5 320x240 Full color Отдельный вход NTSC/PAL RGB, встроенный инвертор NL3224AC35-20 5,5 320x240 262, 144 Высокая яркость (400 кд/м²)

Sharp

Сыграла значительную роль в развитии LCD-технологий. Компания Sharp и сейчас находится в числе технологических лидеров. Первый в мире калькулятор CS10A был произведен в 1964 г. именно этой корпорацией. В октябре 1975 г. уже по технологии TN LCD были изготовлены первые компактные цифровые часы. Во второй половине 70-х начался переход от восьмисегментных жидкокристаллических индикаторов к производству матриц с адресацией каждой точки. В 1976 г. Sharp выпустила черно-белый телевизор с диагональю экрана 5,5 дюйма, выполненного на базе LCD-матрицы с разрешением 160х120 пикселов. Краткий перечень продукции — в таблице 3.

Таблица 3. Модели ЖК-панелей фирмы Sharp

Siemens

Выпускает жидкокристаллические дисплеи с активной матрицей на низкотемпературных поликремниевых тонкопленочных транзисторах. Основные характеристики дисплеев с диагональю 10,5" и 15" приведены в таблице 4. Обратите внимание на диапазон рабочих температур и стойкость к ударам.

Таблица 4. Основные характеристики ЖК-дисплеев фирмы Siemens

Примечания:

i - встроенный инвертор l - в соответствии с требованиями стандарта MIL-STD810

Samsung

Фирма выпускает жидкокристаллические дисплеи под торговой маркой "Wiseview™". Начав с выпуска 2-дюймовой TFT панели для поддержки Интернета и анимации в мобильных телефонах, Samsung теперь производит гамму дисплеев от 1,8" до 10,4" в сегменте малых и средних TFT LCD, причем некоторые модели предназначены для работы при естественном освещении (таблица 5).

Таблица 5. Основные характеристики ЖК-дисплеев Samsung малых и средних размеров

Примечания:

LED - светодиодная; CCFL - флуоресцентная лампа с холодным катодом;

В дисплеях используется технология PVA.

Выводы.

В настоящее время выбор модели жидкокристаллического дисплея определяется требованиями конкретного применения и в значительно меньшей степени — стоимостью LCD.

[Гость]

Как сделать электролизер своими руками

 

Многим знаком электролиз еще со школьной скамьи. Тогда мы помещали в воду два электрода под постоянным током и наблюдали сам процесс. Сегодня, попробуем вернуться в детство, только масштаб возьмем крупнее, и сделаем электролизер своими руками.

И, вот какими материалами для этого придется воспользоваться:

• листом нержавейки;
• болтами М6 х 150. Шайбами и гайками.
• прозрачной трубкой. К примеру, можно воспользоваться водяным строительным уровнем. Цена такого шланга не
• превышает 4,5 USD за 10 м;
• несколькими штуцерами «елочкой», внешний диаметр которых составляет 8 мм (чтобы подходили к шлангу);
• пластиковым контейнером 1,5 л (таким, в который упаковывают продукты питания);
• маленьким фильтр очищающим проточную воду (таким ,который используется для стиральных машинок).
• обратным клапаном для воды.

Нержавейку какого типа нужно использовать?

Идеальный вариант — это AISI 316L, отечественным аналогом которой является нержавеющая сталь 03Х16Н15М3 (применяется: для изготовления сварных конструкций, работающих в условиях действия кипящей фосфорной, серной, кислоты).

Не обязательно специально заказывать нержавеющую сталь, можно воспользоваться каким-нибудь старым куском из гаража. Покупка целого листа – это накладная операция: поскольку продается по — 2 м², а такое количество нам совершенно ни к чему! Вполне достаточно кусочка 50 на 50 см.

По какой причине пользуемся именно нержавейкой? Потому что обычный металл в воде будет ржаветь. Помимо этого, чтобы усилить эффект, мы будем пользоваться не водой, а щелочью, что уже является агрессивной средой. Помимо этого, по нашему электролиту будет происходить передача электрического тока. По этой причине жизни обычных металлических пластин в такой среде будет не долгой.

Следует осуществить разметку листа примерно таким образом, чтобы получилось около 16-ти ровных квадратов из нержавейки. Распилку листа можно произвести при помощи болгарки. В кусках следует спилить один из уголков, чтобы потом произвести правильное скрепление пластин.

В противоположном от спила углу следует просверлить дырку для болта М6, при помощи которого будет осуществляться скрепление пластин. В нашем электролизере производится полное погружение пластин в воду, что обеспечивает работу всей площади нержавеющих пластин.

Водородный генератор или электролизер, работает следующим образом: когда по электролиту течет электрический ток от пластины к пластине, происходит распад воды на водород и кислород. Из этого следует, что нужна положительная и отрицательная пластины.

Чем большей площадью обладают пластины, тем большие токи будут проходить по воде, и тем большее количество газов будет образовываться. По этой причине, на плюс и минус будут обладать несколькими пластинами.

Как можно увидеть на изображении, подключение пластин производиться поочередно (+-+-+-+- и т.д.). При такой схеме подключения, появляется возможность обеспечить электролизер своими руками малым питающим напряжением и достаточно большим током.

Чтобы изолировать соседствующих пластины друг от друга, пользуемся трубкой от водяного уровня. Такой шнур продается кратно метру, и этой длины вам вполне хватит на изоляцию.

Для начала, от уровня отрезается маленькое кольцо, которое в последствии разрезается. Получает своеобразную полоску, примерно 1 мм толщиной. Именно при таком расстоянии между пластинами наблюдается наиболее эффективная генерация газа в электролизере.

Скрепление пластин производится при помощи шайб. Делается это таким образом: берется болт, на который насаживается шайба, потом пластина, потом еще три шайбы, потом еще пластина и т.д. Нужно насадить в зеркальном порядке 8 пластинок на плюс и 8 пластинок на минус. При правильной реализации сборки, спиленные края пластин не будут задевать электроды.

Теперь следует выполнить затяжку гаек, и изоляцию пластин. Пластины следует «прозвонить», чтобы убедиться, что отсутствует короткое замыкание, после чего, вся конструкция помещается в пластиковый бокс.

После этого, следует определить, в каком месте происходит касание болтов и стенок бокса, и просверлить в данном месте две дырки. Если болты не помещаются в емкости, они должны быть подрезаны при помощи ножовки или болгарки. После этого, болты следует затянуть при помощи шайб и гаек, так чтобы соблюдалась герметичность. Теперь сверлим крышку пластикового бокса вставляем штуцера. Для обеспечения герметичности, следует выполнить промазку шва при помощи силиконового герметика.

Когда электролизер будет собран, следует произвести его тестирование. Чтобы сделать это, нужно подключить прибор к источнику питания, заполнить его водой до самых крепежных болтов, надеть крышку, подключить к штуцеру трубку и опустить противоположные её конец в емкость заполненную водой. При слабом токе, трубка не будет выпускать газ явно, но газ в нутри электролизера будет виден!

Теперь, повысим количество газа на выходе. Для этого следует увеличить ток, проходящий по электролиту. Из воды получается плохой проводник электричества, поскольку прохождение тока в воде осуществляется благодаря солям и примесям. Для изготовления настоящего электролита, в воду должна быть добавлена щелочь. Для этих целей воспользуемся гидроксидом натрия. Он имеется на прилавках любого хозяйственного магазина, в составе очистительного средства «Крот».

Функции защитного клапана и фильтра от «стиралки» заключаются в том, чтобы воспрепятствовать чрезмерному накоплению газа, что может привести к неприятным последствиям.

Ну, вот и все, что вам нужно знать чтобы смастерить электролизер своими руками. Удачных вам экспериментов!

[Гость]

Как сделать ESR метр своими руками

 

Чаще всего, если современная радиоэлектронная аппаратура выходит из строя, то виноваты электролитические конденсаторы. Дополнительные сложности в поиске сломавшихся конденсаторов возникают из-за того, что сложно измерить их емкость, поскольку показатель емкости в дефектном конденсаторе может быть почти таким же, как и номинал, а вот ESR будет высоким. По этому, в данном материале и пойдет речь, как сделать ESR метр своими руками.

Чаще всего, именно из-за высокого значения ESR, правильная работа радиоаппаратуры не может быть реализована в полной мере.

Для облегчения поиска неисправной детали – мы займемся изготовлением простого аналогового ESR метра. Устройство работает по следующему принципу: проверяется значение сопротивления в конденсаторе, когда значение частоты = 100 кГц. Конденсаторы, емкость которых превышает несколько микрофарад, будут обладать величиной, приблизительно равной ЭПС.

Существует мнение, что ESR метру не нужна очень высокая точность, на практике проверенно, что ЭПС в неисправном конденсаторе в разы больше чем в работающем элементе.

Процесс изготовления устройства начинается с того, что моделируется схема в LTspice. Названия основных функциональных узлов, вы можете наблюдать на схеме.

Результатом моделирования является вот такая диаграмма, на которой видно, на какое расстояние отклониться стрелка в микроамперметре, с учетом показателей ESR.

Взяв за основу результаты схемы LTspice, можно построить принципиальную схему в OrCAD. Питание прибора осуществляется при помощи подачи 9 В, а для стабилизации напряжения пользуемся микросхемой LM7805. Кроме этого, для того, чтобы сделать ESR метр своими руками, придется воспользоваться транзисторами 2N3904 (n-p-n) и 2N3906 (p-n-p), однако, нормальная работа схемы будет обеспечиваться при помощи любых распространенных транзисторов. В выборе диодов остановимся на 1N5711. Ток измерительной головки – 50 мкА.

Значение максимального напряжения на контактах измеряемого конденсатора не более 100 мВ, что дает возможность для использования прибора при внутрисхемном (без выпаивания конденсатора) тестировании.

Здесь вы можете наблюдать внешний вид разводки платы, у нее одна сторона, и в ней отсутствуют перемычки. Стараемся использовать SMD элементы, хотя, некоторые крепежные отверстия все равно понадобятся.

Изготовление печатной платы осуществлялось на ЧПУ станке, проводилась фрезеровка дорожек, однако, вполне можно пользоваться ЛУТ-ом либо фоторезист.ом

На изображении показана плата, на которую уже напаяны компоненты:

Замер значений на шкале выполняется методом практического использования, при помощи подключения прецизионных резисторов, имеющих различное сопротивление в диапазоне 0,1 — 10 Ом. Рисовка шкалы производиться при помощи CorelDraw, после чего шкала распечатывается с использованием фотобумаги.

Процесс сборки на стадии завершения. На изображении видно внутреннюю сторону ESR метра.

А вот и готовый прибор:

Прежде чем приступать к измерениям следует произвести разрядку конденсаторов. При токе подачи 26 мА, если питаться от батареи «Крона», то непрерывная работа прибора может производиться в течение суток.

Ну, вот и все! Теперь вы можете сделать ESR метр своими руками. Нужно лишь немного терпения и минимум инструментов.

[Гость]

 Сам собрал себе вот такой паяльник по вот этой статье

 

 

 

Паяльник - это один из самых важных инструментов для каждого радиолюбителя. И практически каждый, кто хотя бы раз пользовался паяльником и имеет некоторое представление про его конструкцию, задавался вопросом о том, как сделать паяльник. И ответ на этот вопрос содержит несколько важных нюансов.

Первый заключается в том, что сделать самодельный аппарат несложно - все же это не высокоточное электронное оборудование. Второй заключается в том, что сделать мини-паяльник, который по своим характеристикам и возможностям не будет уступать заводским моделям, достаточно сложно. Нужно учесть все характеристики проводимости материалов, сделать правильные крепления и так далее. Тем не менее, мы рассмотрим несколько способов сборки паяльников в домашних условиях.

Самодельный паяльник своими руками

Для того, чтобы собрать простейший паяльник с питанием от домашней сети, вам будет необходимо приобрести несколько деталей: резистор, прут из меди небольшой толщины, деревянная ручка или брусок, полоска металла, вилка и сетевой шнур.

Собирается мини-паяльник следующим образом:

Деревянный брусок используется в качестве ручки под паяльник. После того, как ручка подходящей формы будет готова, в ней делается продольное отверстие, через которое позже пропустится сетевой шнур.
Используйте ПЭВ-резистор с сопротивлением в 2 кОм и выберите медный провод (или прут) подходящего размера. Конец медного провода затачивается под нужную форму жала, после чего провод помещается в резистор. Следует тщательно закрепить его, чтобы в будущем не допустить люфта провода в резисторе.
Берется металлическая пластина и делается хомут для резистора. Делается это следующим образом: пластиной оборачивается резистор, в ней проделываются отверстия для крепления с резистором, после чего с помощью болтов вся конструкция делается цельной.
Крайние концы конструкции (хомута) разгибаются и в них проделываются дырки. Через эти отверстия вся конструкция будет крепиться к деревянной ручке.
К выводам резистора прикрепляются провода сетевого шнура и тщательно изолируются. Другой конец шнура соединяется с вилкой и точно так же изолируется.

Мини-паяльник готов! Можно использовать его для полноценной работы.

Ручками для паяльников могут послужить любые деревянные ручки, которые имеют сквозные отверстия. Например, можно воспользоваться ручкой от скакалки или от какого-либо инструмента.

Сборка газового паяльника

Слишком просто собирать обычный паяльник? Хочется собрать незамысловатую, но в то же время необычную конструкцию? В таком случае можно использовать обычные зажигалки, которые будут выполнять роль основного нагревательного элемента для жала. Как сделать самодельный паяльник из зажигалки?

Итак, для сборки газового паяльника из зажигалки вам понадобится всего лишь три составляющих: зажигалка, кусок медной проволоки с диаметром 4 мм и тонкая проволока с диаметром 1-2 мм.

Этапы сборки паяльника:

С помощью пассатижей откусывается часть медной проволоки, после чего делается небольшой петлеобразный конец. Другой конец проволоки затачивается - это будет острие жала. Общий вид конструкции должен иметь Г-образную форму. Таким способом обеспечивается приток пламени не на весь кусок проволоки, а только на жало.
С помощью небольшой медной проволоки конструкция крепится к передней части зажигалки. Фиксируйте тщательно, чтобы не допустить люфта жала.
Последний шаг - это выбор материала, который будет защищать корпус зажигалки от перегрева.

Это все, что необходимо для сборки простейшего паяльника на основе зажигалки. Температура будет достаточной для того, чтобы с легкостью плавить свинцово-оловянный припой.

Желательно использовать не кремниевую, а пьезовую зажигалку с турбонаддувом. Такой паяльник будет медленнее разогреваться, а жало будет достигать рабочей температуры за считанные секунды.


Сборка импульсного паяльника

Среди возможных вариантов сборки паяльника особняком стоит способ, который предусматривает конструкцию импульсного варианта. Другими словами, существует способ, как сделать мини-паяльник с максимальной мощностью и минимальным временем разогревания.

Для сборки потр*цензура*ется импульсный трансформатор (можно использовать трансформатор для питания галогенных или газоразрядных ламп на 12 В). Мощность рабочего блока составляет порядка 50 Вт, а при удалении вторичной обмотки и использовании одновитковой шины, сила будет составлять около 25 Ампер. Этого более чем достаточно для того, чтобы разогреть импульсный паяльник.

Этапы сборки:

Импульсный трансформатор разбирается, сердечник подогревается с помощью зажигалки и аккуратно разделяется.
Снимается вторичная обмотка (5-8 витков провода с диаметром 0,8 мм) и подбирается подходящая медная шина (хороший вариант - двужильный экран от провода с антенны), которой покрывается заново сердечник.
Вся схема включается в сеть и с помощью многожильного провода замыкаются концы обмотки.
Жало делается из одножильного медного провода лощиной 1-1,5 мм. Оно должно быть замкнутым и напоминать U-образную форму.
С помощью крепежных запчастей или точечной сварки жало крепится к шине.
Последний шаг - это изготовление корпуса. Можно использовать как готовые модификации корпусов для импульсных паяльников, так и сделать самодельную конструкцию. Какую именно - решать самому мастеру, исходя из собственных предпочтений.

 

[Илхом]

 Сам собрал себе вот такой паяльник по вот этой статье

 

Фото в студию, если можно .

[Гость]

Сатфиндером называют прибор который используют монтажники для настройки спутниковых антенн. Они бывают разные: профессиональные и любительские, дорогие и бюджетные, сложные и простые и т.д. Широкое распространение получили так же "пищалки" за 10$, которые вставляются в разрыв антенного кабеля. Но на мой субъективный взгляд это не прибор, а скорее просто индикатор, он видит всю амплитуду сигнала со спутника и может "свистеть" от всего: солнца, земли, вышки связи и любого спутника на небе, коих там десятки...

А ещё, всегда существовали самодельные приборы для настройки спутниковых антенн. Как правило такие девайсы представляли собой спутниковый ресивер с прикреплённым к нему сверху, маленьким автомобильным ЖК телевизором, на котором отображалась в % шкала сигнала. (бывало таскали на крышу и 14 дюймовые кинескопные телевизоры). Естественно соперничать с промышленными образцами они не могут, но настроить простейшую антенную систему например на Триколор ТВ или НТВ Плюс - никаких проблем. 
 

 

Старые DVB S ресиверы склонны скапливаются в гаражах и балконах у любителей спутникового тв... Вполне вероятно что один из таких ресиверов находится и у вас дома, и используется в качестве подставки для цветов (смайлик), то есть не по назначению. А ведь можно вдохнуть в него новую жизнь, например сделать "настоящий" прибор для настройки спутниковых антенн.

Особенно интересны модели тех приёмников которые могут выводить уровень сигнала в % или Дб на цифровой дисплей самого ресивера (вместо часов), жаль только, что таких ресиверов мало, и не на каждой прошивке такое чудо работает. В моей коллекции оказалось сразу два таких агрегата, это когда то популярные Golden Interstar DSR-8001 Premium и Golden Interstar DSR-8005CI Premium Class. Ниже представлены прошивки на эти модели ресиверов, в них уровень сигнала способен отображаться на экранчике самого приёмника. Возможно на некоторых других прошивках это тоже будет работать... нужно проверять.

Прошивать терминал нужно при помощи компьютера и специального кабеля COM-COM, как пользоваться программкой STBDownload знает наверняка "Гугл всемогущий", мы не будем сейчас на этом останавливаться. После прошивки, для более быстрого доступа к шкале настроек возможно понадобится отключить эмулятор ключей и шаринга (если он включен), на крыше он нам не понадобится – для этого нажмите последовательно на пульте ресивера Меню – 2 – 5 – 8 – 0 . Проверить включен или выключен эмулятор довольно просто. При нажатии на пульте кнопки "0" появляется шкала уровня сигнала, - эмуль выключен, а если появляется запрос пин-кода то эмуль включен.

Далее в память ресивера нужно занести каналы и транспондеры которые нам понадобятся для настройки. Это удобно сделать на заранее настроенной антенне. Частоты смотрим на специальном сайте LyngSat. Нам всего то нужно прописать каналы с пары-тройки транспондеров, для примера со спутника Eutelsat W4 ( 12226H27500 и 12190 H 20000) и ещё с какого нибудь транспондера с правой поляризации для более точной настройки. Теперь в меню редактирования каналов оставляем только по одному каналу с каждого транспондера: таким образом например номер канала 1 , будет соответствовать транспондеру 12226, номер канала 2 будет соответствовать частоте 12190, номер 3 каналу в правой поляризации. Таким образом можно сделать список и для других спутников, что бы не забыть какой номер соответствует какому транспондеру, эту информацию лучше всего записать на шпаргалке. Собственно всё наш прибор готов к "покорению космоса".

Допустим нам нужно осуществить монтаж и настройку спутниковой антенны "Триколор ТВ" на крыше. Крепим при помощи перфоратора спутниковую опору по направлению на юг. Вешаем на неё антенну, поджимаем гайки, что бы можно было с небольшим усилием поворачивать её влево-вправо, вверх-вниз, подключаем куском антенного кабеля конвертор к антенному входу прибора. Затем включаем прибор в розетку переноски с помощью которой мы подавали питание на перфоратор. Включаем ресивер и ждём когда он загрузится и на дисплее появится номер канала. Далее на пульте нажимаем "0" и видим индикацию "P" - это мощность сигнала. Этот индикатор интересен тем, что если антенна не подключена к приёмнику, то есть в цепи нет контакта (обрыв кабеля, окислились контакты и т.д) то индикатор будет показывать всегда меньше 10 "попугаев".Если всё подключено верно, то мощность возрастает более чем на порядок. Более ни для чего особо этот параметр нам не нужен. Но всегда бывает необходимо перед настройкой проверить целостность соединения.
Для того что бы перейти непосредственно к поиску, на пульте нажимаем кнопку INFO - "S" - это качество сигнала. Если мы видим примерно 20-25 %, но это ещё не сигнал со спутника, это просто электромагнитный "шум космоса", атмосферы и т.д. Теперь можно потихоньку начинать двигать тарель влево-вправо, вверх-вниз.
Сигнал со спутника начинается на этом ресивере примерно от 40% и выше... Поймали 40-50% и начинаем по полмиллиметра вытягивать максимум качества сигнала. На разных транспондерах оно будет различным... Например удобно поймать сигнал на транспондере 12226 и затем нажать EXIT, переключится на канал со слабого транспондера 12190 и вытянуть максимум сигнала по нему... После этого важно зажать гайки контролируя при этом что бы сигнал не уходил.

Индикатор у этого ресивера довольно чувствительный, ниже на видео я записал небольшой ролик, как быстро реагирует он на изменения сигнала со спутника.

 

 

Для удобства можно сшить для него какой нибудь сумку-чехол с лямкой из какого нибудь плотного материала, с карманами под пульт, компас и т.д. что бы руки всегда были свободны. В ресивере так же есть возможность использовать звуковой сигнал (пищалку). Например через тюльпан подключить наушник или маленький динамик и настраивать сначала на слух, а потом переходить на настройку по процентам (попугаем). Для вывода звукового сигнала после загрузки ресивера нажимаем МЕНЮ - УСТАНОВКА - 0000 - КЛАВИША ВПРАВО - ОК. При отсутствии сигнала будет раздаваться редкое "ПИК", а когда сигнал залочен, это будет сопровождаться пищанием с высокой частотой - одного раза послушать будет достаточно что бы не ошибиться.

Заднюю панель тоже желательно защитить от пыли и мусора, просто хотелось показать, что по коммутации данный ресивер можно подрубить к абсолютно любому телевизору, даже RF модулятор в наличии, что сейчас стало редкостью.
 

 

 Из недостатков можно отметить то, что индикатор на солнце становится практически не читаемым (нужно создавать тень), и необходимость подавать питание с помощью переноски( хотя всё равно засверливать опору она нужна). Так же многие частоты на спутниках переходят в стандарт DVB-S2, а этот ресивер понимает только DVB-S, которого впрочем тоже ещё достаточно. И естественно не может идти речь о проф использовании такого девайса. Но на любительском уровне он себя полностью может оправдать, тем более на его создание не нужно каких либо материальных затрат.

[Гость]

А вот и конструкция моего паяльника.Правда корпус взял от старого дедовского паяльника .Жало делал сам под себя.Сам резистор завернул в слюдяную бумагу (что бы током не "поцеловало") и концы проводов пропустил внутри конструкции.Изолятор проводов взял со старого Тефаля(внутри провода заизолированы ими)так что изоляция 100%.Ручку точил с текстолита а он как оказалось греется при нагреве паяльника обмотал поэтому куском старого ремня.Работать можно....и ничем не отличается от заводского.Даже некоторые мастера ТВ удивляются такой конструкцией

[Гость]

Как самому собрать усилитель мощности

 

Собрался собрать усилитель на TDA 7294.

В радио технике мало что понимаю, имеются прямые руки, умение паять.

Долго думал полгода собирать или нет, все же решился.

Вот что я хочу сделать:

1. собрать усилитель на 3 канала/ 2 примерно зделать по 40 и один на 100 вт для саба. Все собирается для дома и подключается к компьютеру

2. имеется блок питания от компьютера на 300 Вт что можно к нему добавить чтобы он выдержал 3 канала, сам питание не когда не смогу зделать вообще не понимаю как его делать, может можно его где нибудь купить?

3. В будущем хочу еще схему на 3 канала зделать, чтобы в итоге 5.1 долби диджитал получилось.

4. Куда припаивать регулятор громкости на эту схему, можно ли ограничить уровень громкости до 40 вт, а то динамики згорят?

5. Схему подключения допустим соберу это как конструктор. Где купить весь набор деталей для этой схемы в чебоксарах в одном месте и не кататся по всему городу в поисках?

Перечень элементов усилителя

 

Наименование Кол.

С1 0,47 мкФ 1

С2 100 пФ 1

С3, С4, С5, С9 22 мкФ/50 B 4

C6, С7 220 мкФ/50 B 2

C8, С10 0,1 мкФ 2

DA1 TDA7294 1

R1 680 Ом 1

R2…R4 22 кОм 3

R5 10 кОм 1

R6 47 кОм 1

R7 15 кОм 1

 

Сколько стоит этот набор очень интересно?

все это количество деталей умножаются на 3 так как 3 канала буду делать.

6. Да и самое главное - реально ли это сделать, имею виду подойдет ли этот усилитель для дома? или этот усилитель применяют только для саба.

7. Что дешевле будет собирать усилитель самому или купить готовый для автомобиля фирмы blaupunkt модель GTA 5350. краткая его характеристика:

5/4/3-х канальный

Макс. Мощность 4 x 80 + 1 x 320 Ватт / 2 x 80 + 2 x 320 Ватт / 2 x 210 + 1 x 320 Ватт

Номинальная мощность 4 x 40 + 1 x 160 Ватт / 2 x 40 + 2 x 160 Ватт / 2 x 105 + 1 x 160 Ватт

Мостовое подключение: 5/4/3 канала

Регулируемые Фильтры низких и высоких частот.

Стоимость этой модели 4200 руб в среднем. Что будет дешевле купить этот усилитель или сабирать самому.

Ну вроде пока только эти вопросы как начну паять будет еще больше.

Помогите знающие люди в радио электорнике советом и знанием.

Кто собирал на этом чипе усилитель?

Такая же проблема.

Собираю усислитель 4 выхода по 70Вт на микрухе TDA7293 схема на КИТе. Это будет только на колонки S-30. На саб буду делать отдельный усилок с отдельным питанием, понимаю что извращение НО.

Тут еще предстоит геморрой с doing самого саба, beginning с корпуса, подбором соответствующего динамика.

А может проще готовые, запаянные и проверенные платы купить?

 

Для каналов подойдет:

http://interspravka.narod.ru/nabor/nab008.htm

 

для саба:

http://interspravka.narod.ru/nabor/nab003.htm

его до 150Вт можно разогнать, однако для дома это многовато, я собрал саб по чертежам на странице:

http://interspravka.narod.ru/stats/sabwu.htm

на базе 75ГДН и очень им доволен...

Купить можно, но продается только схема включения ее я и сам могу и хочу спаять, интересен сам процес, но зделать для него питание мне не под силам. Так же без понятия куда регуляторы громкости припаивать или это отдельная плата? Схема включения этой платы у меня есть знаю как зделать печатную плату, как все припаять. В итоге могу зделать плату включения которые продаются без проблем я думаю. Но вот допустим споял схему включения или купил набор мастер кит или другой готовый набор, а вот дальше не знаю что делать для этой платы очень важно хорошее питание где его взять?

Глаза боятся, а ручки делают...

Ну для начала начнем с того, что выходная мощность будет 2х40 + 100, значит всего 180Вт. Если сильно не гнаться за глубокой теорией, то трансформатор (ТС-180) от черно-белого лампового телевизора со скрипом, но подойтет. Если же делать по уму, то тут уже нужен транс помощнее, но это тоже не проблема - ТС-270 от лампового цветного телевизора будет идеальным вариантом. Оба транса ОЧЕНЬ хорошо разбираются, сматываются все вторичные обмотки - до экрана, наличие которого тоже хороший плюс и наматываются новые вторички.

Затем берется диодный мост, ампер на 15-20 и пара емкостей, примерно на 15000...20000мкф на плечо двуполярного питания. Вот и весь блок питания...

 

Так же без понятия куда регуляторы громкости припаивать или это отдельная плата?

Разумеется, что регуляторы громкости лучше сделать на отдельной плате, но опять же - надо определится на базе чего они будут выполены - это будет голый пасив, или же это будет электронный регулятор. Будет ли производится регулировка тембра и скольки полосная она будет и опять же на какой элементной базе.

 

Схема включения этой платы у меня есть знаю как зделать печатную плату, как все припаять. В итоге могу зделать плату включения которые продаются без проблем я думаю. Но вот допустим споял схему включения или купил набр мастер кит или другой готовый набор, а вот дальше не знаю что делать для этой платы очень важно хорошее питание где его взять?

Разумеется - как полопаешь, так и потопаешь, как организовать блок питания я написал, а не зная о задачах предварительных каскадов мне трудно давать какие то дальнейшие советы...

Но если речь идет о полном усилителе, то функционалка выглядит так:

1.Несколько (минимум 2) линейных входов;

2.Комутатор входов;

3.Блок обработки аудиосигнала, т.е. регуляторы тебра, доп фильтры и т.д.;

4.Регулятор громкости и баланса;

5.Усилитель мощности ЗЧ;

6.Устройство защиты акустических систем;

7.Акустика.

 

И все это, разумеется запитано от блока питания.

1. Несколько (минимум 2) линейных входов - будет стерео значит 2 входа и один 1 на саб

2.Комутатор входов - без понятия что это такое.

3. Блок обработки аудиосигнала, т.е. регуляторы тебра, доп фильтры и т.д. - так значит для стерео обязательны фильты, регулятор тембра? для саба нужны я знаю фильтр низких частот, хочу активный. что еще нужно для саба.

4. Регулятор громкости и баланса - самый простой регулятор громкости, но надеюсь на качество не влияет. Со временем может на цифровой можно будет перейти.

5. Усилитель мощности ЗЧ - не знаю что это такое?

6. Устройство защиты акустических систем - обязательно оно нужно? трудное ли оно? от чего защищает?

7. Акустика - ну акустика будет 25АС-109. 2 колонки по 25-35 ватт. ну и кончено саб пока еще только в проекте без усилка и не построишь.

 

Да, еще один может слишком глупый вопрос.

что значит допустим продают 2 полосные, 3 полосные динамики в чем их отличия, что это вообще значит полосность?

Что значит скольки полосная регулировка тембра будет?

как полосность добавлять? существует какая то схема?

у меня колонки 25АС-109 скольки она полосная?

имеется один большой динамик потом средний и поменьше все же это акустическая система вроде там внутри плата какая то стоит, может она на себя берет обязаности разделения полос?

 

В общем вот такие простые вопросы?

2 входа - имелось ввиду 2 стерео входа, потому как рано или поздно появится второй источник сигнала, например захочется через усил телек включать...

 

Комутатор входов как раз и заведует с какого стереовхода на мощники сигнал подавать, это переключатель такой...

 

Регуляторы тембра не обязательны, а ЖЕЛАТЕЛЬНЫ, поскольку позволяют отрегулировать звуковую окраску в соответствии с твоим вкусом, например немного приподнять низкие частоты, притупить голос солиста и т.д.

Кстати сказать, если использовать переменный резистор с эмитерным повторителем после него, то об искажениях вообще можно не думать - они слишком малы...

 

усилитель мощности ЗЧ - это и есть TDA7294 - усилитель мощности звуковой частоты...

 

Защита акустики защищает ее - акустику - в случае выхода из строя усилителя и не позволяет постояному напряжению УБИТЬ колонки.

 

Полосность - это параметр котрый говорит о том на сколько полос порезан звуковой диапазон, если разговор идет о 3-х полосной акустике, значит в ней используется 3 динамические головки, каждая из которых воспроизводит толькой свой частотный диапазон. Твои колонки как раз таки трех полосные...

 

Если разговор о регулятор тембра, то самый простой, двух полосный регулятор регулируети только НЧ (низкие частоты) и ВЧ (высокие частоты), трех полосный регулирует еще и СЧ (средние частоты) и т.д. Если регулировок тембра более 5-ти, то это уже можно называть эквалайзером.

Разумеется схемы существуют и их превиликое множество, например:

http://interspravka.narod.ru/nabor/nab007.htm

или:

http://interspravka.narod.ru/stats/eq01.htmтут МНОГО на эту тему говорится, рекомендую почитать...

Теперь я думаю смогу собрать усилитель моей мечты.

Я так понел мне надо еще почитать много чего прежде чем приступить к зборке.

и вот еще вопрос

Полный набор инструментов радиолюбителя из чего состоит?

ну что есть у меня:

1. Прямые руки 2 штуки.

2. Пояльник 40 вт, флюс радиомонтажный, флюс для пайки алюминия, припой.

3. для создания печатной платы (порошок для травки плат, лазерный принтер, ацетон, бумага для факса, утюг) из какого материала лучше покупать заготовку для создания платы? рекомендуют иностранного производства.

4. Какие тестеры нужны и хорошего качеста? чтоб служил долго и правильно.

Что можно добавить к этому набору?

Просто я люблю собирать конструкторы и паять. Учеба не как не переплетается с радиотехникой, так что познания не большие.

Да не за что... Ты заходи, если что... (из мультика)

 

Ну к этому набору надо бы добавить пол шкафа литературы, но это можно не сразу...

Блокнот для записей кому какую книжку дал много литературы теряется...

Ну что добавить, тут уже решать не мне а твоему кошельку, поэтому вкратце перечислю чем пользуюсь сам:

ПИНЦЕТ - 2 недели ходил в хирургию и в конце концов выклянчил медицинский пинцет с хорошей поперечной насечкой и отличной жесткостью кончиков, все что продается в магазинах для паяльщиков - металолом...

Набор отверток, как обычных, так и крест;

Паяльников 3 - на 25 Вт, 60 Вт и импульсник, это для выездных ремонтов;

бокорезы 2 - монтажные маленькие с победитом и большие для крупняка;

ножницы по металлу - ими удобно и текстолит для плат резать;

напильники-надфеля в ассортименте;

ОТСОС - специальная приспособа для сбора расплавленного припоя;

D-838 цифровой тестер, уже лет 9 работает, на себя уже не *цензура*ож, думаю к новому году себе подарок сделать, а этого на пенсию. Фирма MASTECH

Ну и на довесок, если конечно финансы позволяют - осцилограф - для звука вещь просто не заменимая и если бы у меня его не было тестер я бы покупал намного серьезней...

Что касатется материала для плат, то об этом чявонто я не думал - всегда использую стеклотекстолит фольгированный отечественный, брал как то импорт не понравилось - фольга ОЧЕНЬ тонкая - пертравливается...

 

Кстати еще нужна вера в победу, и большая, поскольку получается все далеко не сразу и http://interspravka.narod.ru/stats/TDA7293.htmяркий тому пример...

 

Будут вопросы - пиши, чем могу...

Значит так снял с телевизора трансформатор ТСШ -170 -8 вроде так написано ,не очень разборчивы буквы. Немного испугался(весит кило 5), повертел, обнаружил от него проводов 10. Значит как я понел трансформатор состоит из первичной обмотки она одна единственная, потом она должна быть закрыта, что то типа бумаги. Следующая часть это вторичная обмотка ее как я понел бывает намотано очень много (имеется ввиду что 1 обмотка допустим 30 витков, вторая 25, третья 50 итп.). Значит так, мне надо все вторчиные обмотки смотать до той самой бумаги которая закрывает первичную обмотку и напотать туда вторичную?

мне надо чтобы было 28 вольт это чтобы питать микруху усилителья и 15 вольт для того чтобы питать микруху с управлением. Отсюда следует я могу намотать 2 вторичные обмотки. Можно ли взять провод от какой нибудь вторичной обмотки и использовать его или купить новый?( уверен что можно но все же)

Вторая проблема сколько витков мотать вторичной для 28 вольт и 15 вольт?

 

Скачал калькулятор трансформатора, что то не уверен в нем он же не на все случаи жизни? Для расчета мощности трансформатора, надо вводить напряжение ввожу 28, потом токи, сколько Ампер я без понятия? потом параметры сердечника я разобрался, и 1 параметр первичной обмотки напряжение 220 вольт.

Попробывал ввести параметры тока, ввожу 6 ампер получается 193 ватт мощность транформатора и 46 витков вторчиной обмотки. Откуда взять сколько ампер у трансформатра? И подойдет ли этот калькулятор для моего трансформатора.

 

Как я понел без мультиметра делать не чего надо его взять.

На этом еще не все вопросы ведь для питания нужен еще выпрямитиль и стабилизатр. Об этом подумаю как разберусь с обмотками.

Ну транс примерно столько весит и будет, единственно, что не очень хорошо, так это то, что он на "Ш" образном железе намотан, но впрочем для первых опытов пойдет...

Итак:

НУЖЕН тестер, при его помощи нужно найти первичную обмотку, хотя если ты не поторопился и не оторвал колодку переключения входных напряжений (на ней написано 110-127-22-240 и фишка есть, замыкающая нужные контакты) то можно просто отследить как первичка собирается из полуобмоток.

Между первичной и вторичными обмотками еще должна быть фольга между бумагой - самый верный способ найти край первичной обмотки.

Ну а затем, чтобы сильно не заморачиватся в формулах можешь просто намотать пробных 10 витков и посмотреть сколько вольт они выдают, ну а потом уже составить пропорцию и вычислить сколько нужно витков для получения тр*цензура*емого напряжения.

Кстати сказать, если тр*цензура*ется постоянного напряжения 28 В, то переменного нужно вольт 21-22, поскольку конденсаторы зарядятся до амплитудного значения...

А вот ток потребления можно и на глаз прикинуть. 2х40Вт каналы + 100Вт саб, итого 180Вт (так считать легче).

Напряжения питания 2х28 т.е. 56В, ну очень грубо делим 180 на 56 и получаем чуть больше 3 Ампер.

Теперь выбрать диаметр провода:

Поскольку для "Ш" образного железа напряженность в проводе не рекомендуют превышать больше чем 2,5Ампера на мм квадратный, то на том и порешим 3/2,5=1,2 мм квадратных - это сечение, переходим в диаметр - площадь делим на число ПИ, затем извлекаем из этого квадратный корень, получается радиус, значит умножаем на 2 и получает диаметр, т.е. 1,24 мм.

Этим проводом надо и мотать...

Ну а выпрямитель, т.е. диодный мост совсем не проблема, да и кондеры фильтра питания можно достать, и стабилизатиры на 15 В вылепить не долго, хоть на транзисторах, хоть теже КРЕНки взять...

Картина проясняется, многое стал вспоминать в том числе школу и урок физики

:-).

Собрался брать мультиметр наткнулся в интернете на мультиметр фирмы как у тебя.

Вот параметры:

http://www.elmt.ru/spravka/mult/mult_pic.htm

 

MASTECH M890G

 

диспелй 1999

Пост. напряжение 0,1mV-1000V

Перем. напряжение 0,1mV-700V

Пост. ток 1mA-20A

Перем. ток 10mA-20A

Сопротивление 0,1W-20MW

Емкость 1pF-20mF

Частота 10Hz-20KHz

температура +

Прозвонка соеден.+

Диодн.тест +

Транз.тест +

TLL/CMOS -

генер сигналов -

Графич. шкала -

 

цена колебается от 392р до 500р

 

Вроде приличный мультиметр. Для начинающего круче не придумаешь.

Собрался брать мультиметр наткнулся в интернете на мультиметр фирмы как у тебя.

Вот параметры:

http://www.elmt.ru/spravka/mult/mult_pic.htm

 

MASTECH M890G

 

диспелй 1999

Пост. напряжение 0,1mV-1000V

Перем. напряжение 0,1mV-700V

Пост. ток 1mA-20A

Перем. ток 10mA-20A

Сопротивление 0,1W-20MW

Емкость 1pF-20mF

Частота 10Hz-20KHz

температура +

Прозвонка соеден.+

Диодн.тест +

Транз.тест +

TLL/CMOS -

генер сигналов -

Графич. шкала -

 

Довольно крутой мультиметр.

цена колебается от 500 до 1300 руб

Придется брать в интернет магазине думаю дешевле.

Нормальный тестер, вполне приличный, так что можешь заказывать.

Опять вернулся к трансформатору. Пока тестер не купил думаю не буду трогать транс, но любопытство... отодрал бумагу вижу толстый провод сразу видно вторичка видков 10 там, отмотал потом вижу еще обмотка витков 15 отмотал, дальше бумага, отдераю вижу витков 30 провод отматываю, он не кончился отдераю бумагу, смотрю он по всей ширине намотан, ладно отмотал не кончился, снял бумагу, еще раз по всей ширине, отмотал и он закончился. Отсюда подозрения не отмотал ли я первичку? Повертел транс от него еще 4 провода отходят и 1 идет от катушки и припаян к конструкции трансформатора. Дальше не стал отматывать. Вот и думаю запорол я транс или нет, и как определить первичку с помошью мультиметра?

Судя по ушам ты как раз добрался до экрана, на "Ш" образных трансах он обычно делался в виде обмотки, один конец которой припаивали к конструкции трансформатора. Ну а все что ты смотал и есть вторичные обмотки, поскольку на телеке их несколько и есть высоковольтные...

Ну а тестером обычно вызваниваются обмотки с максимальным сопротивлением, но опять же, если транс был на 2 напряжения, а это очень вероятно, то для опята следует соеденить оставшиеся 2 обмотки (4 провода), только нельзя путать НАЧАЛО-КОНЕЦ обмоток - выбивание пробок гарантированно...

Ну а пока мошешь намотать витков 10-20, прям в навал и собрать железо.

Затем ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО с трансформатором включить лампу накаливания, Ватт на 100 и включить сий девайс в сеть 220.

Если начало-конец полуобмоток не попутал, то лампа гореть не будет, максимум - едва заметный красный цвет нити накаливания. Если обмотки попутал, то лампа будет гореть.

Но без тестера трудновато будет даже обмотки найти, хотя можно и пробником воспользоватся...

И еще вопросы:

Где продаются провода для обмотки?

В радиодетальных киосках не видел. Правда спрашивал один раз и у одного киоска, надо проверить еще 3.

3 канала решил не делать, саб пока не нужен, колонки и так много баса будут давать. Суммарных 50 ватт от колонок 25АС думаю выше крыши. Так что мощность транса должно хватить.

Я тут почитал немного про акустику, полазил по инету.

И пришел к выводу что у многих моих знакомых и друзей звук в машине не правильно построен. Вот так оычно выглядят акустич системы многих автолюбителей:

Покупают магнитолу mp3, 4х50 ватт. покупают 2 или 3 полосные фронтальные динамики, встраивают их в передние двери, Покупают бооольшие блины ватт я не знаю на сколько, но чем больше они, тем они думают круче будет 3 полоски.

В итоге выкручивают громкость чуть больше половины и все, звук искажается, задние динамики начинают захлебыватся, дребижать и все такое. да и еще табло магнитолы начинает моргать(тускнеть-на босах).

 

1)Я тут сообразил, а можно допустим купить 2 фронтальные 2 полоски подсоеденить их через фильтр(чтобы играли только высокие и средние частоты) к магнитоле.

2)Назад купить 2 однополосные низкочастотные и подключить через фильтр (пропускать только низкие частоты) к магнитоле.

3)Я слышал что усилитель должен быть чуть мощнее чем сами колонки, так ли это и почему?

Правильны ли мои предположеня?

Машина по сути не такая большая чтобы ставить туда саб. если добится првильное раздиление высоких, средних, низких частот и отфильтрованные послать их на соответствующие колони то можно добится хорошего и правильного и мощного звучания без применения саба. Знаю что в ящике колонки звучат лучше но все же 50 ват в машине я думаю для хорошего звучания внутри салона достаочно. Так ли это?

Еще вариант постороения акустики в машине:

4 одинаковых динамика 2 или 3 полоски подключеные через фильтр(пропускать только средние и высокие частоты) и один саб в багажник(подлючать через усилитель к магнитоле) .

Тоже вроде не чего. Вот только скольки должна быть номинальная мощность 1-ой колонки из этих 4, если магнитола 4х50 ватт?

Сегодня был на рынке взял трансформатор ТС-250-36

Входное напряжение 220 все подписано куда подключать, выходное 36.

Мне нужно отмотать немного вторичной обмотки до 21 вольта или можно с помощью сопротивления понизить напряжение? Уж больное не охото отматывать провода. Терпения не хватает тестер с москвы ждать может купить дешевый за 120 руб?

что-то читаю и никак не могу понять ты музыку куда собираешь домой или в машину TDA7294(3), а по блоку питания на общий выходит средний контакт(средняя точка)вторичных обмоток трансформатора,для этого соединяют начало второй вторичной обмотки с концом первичной,для этого нужен транс например 2 по 24 или 2 по 36 ,а у тебя одна вторичная ,даже если ты её с неохотой перемотаешь получишь 2 по 18(+18,-18 и общий) выпрямишь повесишь кондёры будет у тебя 18 умножим на корень из двух получим примерно 25 - это в идеале на холостом ходу,повесишь нагрузку получишь реально 2 по 22 ,вывод ищи транс с двумя вторичными обмотками...

не знаю как редактировать,там помарка,соединяют начало второй вторичной обмотки с концом первой вторичной

Про машину не туда я думаю написал это лишнее, а удалить не возможно.

Собираю усилитель 2 по 40 ватт на TDA7294 для дома.

Скоро выложу фото трансформатора TC-250 думаю все будет понятно.

Обмоточный провод продается где найдешь, я даже не знаю где живешь, поэтому ничего посоветовать не могу, хотя впрочем можешь написать на interlavka@narod.ru и спросить наличие и цену. В прайсах у них провода нет, но могут достать и прислать наложенным платежом. По чем не знаю…

4х50 говоришь?

ГЫ!

Небольшое лирическое отступление позволит самому сделать выводы на сколько сие соответствует действительности:

 

Для нормальной работы усилителя с однополярным питанием необходимо, чтобы на выходе усилителя было половина напряжения питания, а нагрузка подключается через разделительный конденсатор большой емкости – 470…2200мкФ. Амплитуда выходного сигнала не может быть быть больше напряжения питания, следовательно амплитуда выходного переменного напряжения составит в идеальном варианте половину напряжения питания, т.е. при питании 12 В амплитуда не превысит 6 вольт. Однако следует учесть, что транзисторы выходного каскада в открытом состоянии имеют какое то конечное сопротивление, следовательно на них будет падение напряжения.

Допустим, что они очень навороченные и падает на них всего 0,5 В, следовательно амплитуда сигнала уже будет равна 5,5 В, но это амплитуда, а действующее значение составляет всего 70% от амплитудного, следовательно остается 3,888 В.

Из выше сказанного следует, что мощность типового усилителя при питании от 12 В на нагрузку 4 Ома ни как не будет выше UxU/R (закон Ома), т.е. 3,888х3,888/4=3,8 Вт.

В современной автомобильной технике используются мостовые усилители, т.е. на каждый динамик подключается к двум усилителям, сигнал на которых идет в противофазе. Таким образом добиваются увеличения напряжения, подаваемого на нагрузку и соответственно выходной мощности. В данном варианте амплитуда увеличивается в 2 раза, значит составляет 7,77 В, а выходная мощность ни как не превысит 15,1 Вт.

Можно ударится в демагогию, что в авто бортовое напряжение поднимается до 14,2 В, но даже в этом варианте выходная мощность не превысит 21,8 Вт.

Ну а приславутые 50Вт получаются только если сигнал имеет прямоугольную форму, т.е. это максимальная возможная мощность, но назвать это звуковой мощностью ни как нельзя, это шумовая мощность и покупаться на ее значение не следует, поскольку разница между 4х45 и 4х50 едва ощутима…

 

Теперь несколько слов о «выкручивании» громкости и о полостности автомобильной акустики:

Если внимательно перечитать выше написанное до сразу же станет ясно, что основная проблема автомобильной аудиотехиники – ограничение напряжения питания. Т.е. выше 22 Вт не получишь, а теперь не напрягаясь прикидваем:

При ровной АЧХ, т.е. без регулировки тембров аппарат обеспечивает 22 Вт, с этим же уровнем записан сигнал и все тракты воспроизведения на это расчитанны, следовательно на выходе мы получаем нормальный, без искажений сигнал.

Однако ручки чешутся, поскольку ушки недовольны и человек начинает набалтывать НЧ вверх, а регулировочка минимум 10дБ, а это увеличение уровня сигнала в 3 раза!!! Итого 22Вт х 3 раза, это 66 Вт, а питания явно не хватает для отдачи такой мощности и в результате на выходе мощника некое подобие прямоуголки со слабой модуляций музыкальным фрагментом…

А вот если этого не происходит, то значит акустика настолько дубовая, что просто не в состоянии воспроизводить в полной мере всю звуковую картину и место ей в общественном туалете для озвучки сигнала «ЗАНЯТО!!!».

Что касается полостности, то количество полос совсем не показатель качества и двухполосная АС может с шиком переплюнуть 4-х полосную. Не в рекламу, а в качестве примера:

Ездили 3 недели назад со знакомым выбирать ему колонки на зад, 6х9 хотел, меня в качестве консультанта взял. Приехали, зашли в магазин, спрашиваю у знакомого, чего его душе угодно, он говорит: «Музыку хочу!», а сам на Пионеры косится. Продавец взгляд его перехватил и начал впаривать какую то лапшу об их привосходном звуке, а пока говорил в стенд проверочный сунул трех полосники (голова JVC + усил, какой не было видно, стенд литров на 20 кажлая секция). Ну наболтал, вроде поют, знакомый начинает о полостности речь вести, ну продавец тут же четырехполосники вставляет. Слушаем… Разинцы не слышно…

Ну вот тут Ваш покорный слуга и начал разговор вести, поскольку с витриной ознакомился…

Говорю: «Подключите ДЖИ-БИ-ЭЛЬ и приготовте МАКРОМЫ и ДЖИ-ВИ-СИ». Знакомый рот приоткрыл – на всем том, куда я тычел пальцем было 2 полосы!!! И размер магнитов был не очень большим!!! Продавец сказал такую загадочную фразу: «Так Вам акустика нужна…» и загадочно заулыбался…

В общем теперь мой знакомый катается с ДЖИ-БИ-ЭЛями и удивляется, как так получается, что общее мнение оказалось обманчивым…

Что касается фильтров, то хлопонтое это дело делить сигнал, идущий на колонки при помощи фильтров, хотя вполне реальное, но ОЧЕНЬ хлопотно. Предлагаю эту тему пока отложить – равновато еще…

Что касается мощностей, то мощность колонок должна быть в полтора раза больше мощности усилителя, только в этом варианте возможно правильное воспроизведение всего динамического диапазона с запасом на пиковые режимы работы. Следует так же сделать пометку, что мощность силового трансформатора должна быть в полтора раза большей суммарной мощности усилителя.

Да, обычно к трансу припаивают «земляной» провод и экран между обмотками – сильно снижаются наводки, создаваемые трансформатором.

ЮГ 21 абсолютно прав – тебе нужен транс с 2-мя вторичными обмотками или как еще говорят – одна с отводом от середины, ведь тр*цензура*емый блок питания двуполярный…

А сопротивлением ты проблему не решишь ни как, поскольку потребление то динамическое – следовательно и падение на сопротивлении будет меняться и выходное напряжени транса тоже начнет плясать. Так что сия идея с сопротивлением в корне не пригодна!!!

Кстати, на TDA7294 не плохие усилки получаются для задних колонок...

Блин! Во накарябал!!! Ты хоть вопросы по 1-2 задавай, а то я пальцы намозолил набирая все это...

Большое спасибо тебе что откликнулся на вопросы.

Твои познания меня порожают. Я получил столько ответов, сколько бы не получил сидя сутками и гуляя по разным интернет страничкам.

Да ладно, прям, я аж покраснел...

Я то паяльник в руках держу с 87 года, так что припоя не один киллограмм извел...

Кстати, обрати внимание, что у тебя акустика на 25Вт, а микруха может до 80Вт выдать, однако минимальные искажения она (0,01%) до 50Вт имеет, при питании +-27В, так что надо будет входное напряжение на усилителе ограничить, чтобы колонки не убились, а усилок получится весьма толковый...

 

Пока тестера нет пока только могу размышлять.

Пришлось мини сайт создать чтобы фотки суда воткнуть.

Вот такой я преобрел трансформатор ТС-250-36

У меня колонки по 25 ватт номинальная и 35 ватт максимальная,

значит надо усилок в 1.5 меньше по мощьности чем колонки.

если напряжение 27 вольт то усилитель дает мощность 50 ватт.

значит можно уменьшить напряжение ровно на половину, чтобы усилитель довал ровно 2х25 ват. думаю для этих колонок в самый раз будет.

Отсюда следует, что трансформатор который я преобрел подходит для получения 13-15 вольт.

 

Я бы не стал уменьшать напряжение питания по двум причинам:

Во первых с питанием ты немного уменьших характеристики усилителя, лучше на входе мощника поставить подстроечник и им ограничить уровень входного сигнала;

Во вторых - рано или поздно этого покажется мало и захочется акустику помощнее, ну прикупишь ты ее, а усилок переделывать - очень хлопотно, а так - покрутил подстроечники и ты снова на коне!!!!

С трансом все понятно, плохо только, что боковые щеки отсутствуют, при перемотке могут обмотки сползти. А в общем железо достойное и усилок потянет аж в припрыжку!!!

Сегодня пол дня ездил по городу.

Был в 4 киосках.

Итог:

Киоск 1: у нас есть все конденсаторы от вашего усилителя, но нет резисторов и микросхемы TDA7294 приходите в понедельник стоит 70 руб, текстолита нет. Мультиметр Mastech m890G стоит 749 руб. Показалось дорого, взял бы за 600руб.

 

Киоск 2: у нас есть резисторы на 15 кОм, но нет на 10 кОМ возьмите 9.1 кОм разницы нет, у нас нет на 22 кОм возмите на 27 кОм. на 47 кОм нет, но возьмите какие то, не помню уже. микросхемы TDA7294 нет привезут во вторник 73 руб .Текстолита у нас нет.

 

Киоск 3: мы такие миркосхемы вообще не когда не продовали. текстолита нет.

Продовец А: а что текстолит больше не будем привозить?

Продовец В: нет не будем привозить.

Продавец А: надо хоть малыми партиями а то постояных клиентов потеряем.

Про резистры я уж вообще забыл спросить.

 

Тут я встретил друга и попросил отвезти в 4 киоск.

 

Киоск 4: Тут вообще поднялся кое как на 5 этаж, узкий такой подьезд, блин обкуриный.

Молодой парень стоит за компом и продает. На удивление работает оперотивно. Продает одному человеку и тут же отвечает на мои вопросы и задет вопросы 3 человеку.

Итог 4-ого киоска: нашел текстолит одностороний с ветрины дали, всего 3 пластины лежат на ветрине. Микросхема TDA7294 S, я не стал брать ее, так как не слышал про такие, продавец не знает в чем различие, сказал может в мощности.

Про резитры совсем забыл.

 

Пришел дамой не стал отдыхать пошел к соседу.

Сосед раньше радиотехникой занимался тоже усилок собирал в молодости.

Но его сейчас трудно застать дома.

Нашел у него несколько нужных резистров, задавал вопросы.

Он тоже мотал трансформаторы, но на заводе и специальным инструментом.

В ручную говорит трудно виток к витку надо, легче найти транс и отмотать немного, чем намотать и провод трудно найти, да еще и нужного сечения.

 

В итоге имею резистры 22 кОм, 10кОм, 15кОм

В поиске: 680 Ом, 47 кОм

 

Значит зашел домой, а руки хотят помастерить.

Хорошо что текстолит купил отрезал 2 куска нужного размера.

Взял обложку Playboy (шучу глянцевую обложку какого то журнала)

достал Ацетон, вату, пасту ГОИ и кусок кожи.

Побежал к знакомому и распечатал на лазерном принтере, прямо на обложку журнала, рисунок дорожек для платы.

Дома, поставил утюк на разогрев, в это время зачистил пастой ГОИ текстолит и обезжирил все это ацетоном. (Все делаю в первый). Утюг нагрелся, сопоставил текстолит и ласкуток журнала, прижал их утюгом.

В итоге утюг был не очень горячим, глянцевый ласкуток с дорожками приклеился к текстолиту. И тут я вспомнил что утюг надо поствить в пложение лен. Поставил утег еще раз нагреваться. Довольно сильно разогретым утюком я прижал плату, потом начал водить утюгом с лего на право.(Тут я перестарался)

Потом 2 платы от утюженые пложил на 30 минут в теплую воду.

Через 30 минут.... вода остыла, нет начал окуратно отдерать бумагу от платы ,отодралась нормально, но осталась чуть на дорожкаж, но это не проблема.

 

Итог плата 1: больше пловины платы тонер от принтера лег идеально, но в конце платы дорожка от долгого утюжения расплющился и соеденил соседние дорожки.

Плата 2: Вся растеклась.

Взял вату с ацетоном и смыл все дорожки. Днем попробую еще раз, но мне понравилось. Утюгом надо работать окуратно, всего 2 раза провести надо с лего на право.

Ну что сказать?

С почином!!!

Делал практически все правильно, только пастой Гои зря натирал медяху на текстолите - мелкая наждачка для этих целей вкуснее - поверхность более шершавая и прилипает намного сильнее.

Опять же для распечатки я выбираю бумагу потоньше и утюжу через газету - более тонкая бумага быстрее раскисает, 5-10 минут и она уже хорошо отскакивает даже в холодной воде. А газета немного температуру скидывает.

Ну а вобщем тут просто руку надо набить и все.

Кстати, текстолит сильно не перегравай - медь начнет отславится!!!

А дырки дерлить чем будешь?

В понедельник пойду покупать микросхемы и за одно куплю набор сверел мелких, еще думаю купить насадку на моторчик, чтобы зделать из мотора дрель. И мотор надо купить тоже, а дла мотора нужно питание .

С мультиметром из москвы обломался. Буду тут брать, вот только очень не охото отдавать 750р за мультиметр. Для того чтобы собрать этот усилитель может хватит мультиметр за 115 -120 руб? А со временем пользования им пойму какой мне нужен мультиметр.

С бумагой для факса вроде хорошо получится делать платы.

Ты знаешь, когда было совсем голодно, хлеба на всех не хватало и масло приходилось мазать прямо на колбасу, то я обходился и Ц-20, но этот антиквар ты уже вряд ли найдешь, поэтому, чисто по теме:

D-838 на первых парах тебе хватит с головой!

Объясняю почему:

В нем можно мерять ток до 10А, если кратковременно, то и до 20, но греется все внутри - проверял сам. Во вторых в нем есть термометр, что для усилителей довольно актуально - малая площадь охлаждения оконечных каскадов - однозначно тепловой пробой. А термопарой можно реально следит за динамикой изменения температуры.

Да, в нем нет генератора и частотомера, но мы говорим о наладке звуковых устройств, следовательно генератор можно соорудить из звуковой карты, точнее сооружать ничего не надо, апросто скачать работоспособную версию генератора и установить ее в комп.

А при таких раскладах актуальность частотомера отпадает, поскольку ты сам устанавливаешь частоту генерации и контролировать ее не надо.

Кстати сказать, еще можно установить програмулю осцилографа на базе аудиокарты, он больше *цензура*ож на демонстрационный, тем не менее основные частоты отображат сносно...

Так что не заморачивайся на куче денег, а возьми D-838 и на идиотские смешки не обращай внимание - он тебе для работы нужен, а не для выпендрежа...

Что касается дырлилки, то я ничего не могу тебе посоветовать, поскольку не знаю как у Вас со снабжением. Я себе купил 2, одна зажимает сверла от 0 до 1, 5мм, вторая от 0,5 до 6. Обе на базе авиационных 27 вольтовых двигателей. Транс от проигрывателя "Россия-321", 2 обмотки по 18 В переменки соеденены последовательно и тумблерок - переключает питание или от отвода, или полное подавать. Диодный мост на 3 А и кондер 2200х50 Работой вполне доволен.

Купил все необходимое для создания усилителя(кроме мультиметра).

сегодня дорожки делал, некоторые оборвались видимо в это место утюг не сильно прижал. Так вот можно дорожки рисовать перманентным маркером?

Купил патрон для сверла и собственно сверло. отодрал моторчик от сломаного магнитофона. Все работает и сверлит отлично, теперь буду подствку и крепления для этой дрели изобретать.

Ну чтож, дырлилкой ты вроде обзавелся, кстати сказать ШИКАРНАЯ дырлилка получается из двигателя от кофемолки и старого фотоувеличителя, я у хлопца одного видел, ему дем-самоделкин делал, слов просто нет - ОФИГЕТЬ!!!

За марек не знаю, сам не пробовал, у меня средней жидкости битумный лак под рукой для ликвидации таких казусов, но говорят что в не сильно агресивных средах (хлорное железо, купорос) травится нормально.

Все спаял давно, но без мультиметра все дело стоит. Пока жду мультиметр надо подумать про корпус и радиатор, ну и про регулятор громкости. Регулятор громкости хочу пасивный, не каких регуляторов тембра не надо в компьютере эквалайзер есть. Узнал что регулятор громкости на вход усилителя ставится.

Вроде переменный резистор нужен, а какой номинал резистра не знаю.

Вот такие дела.

посмотри по даташиту какое входное сопротивление у микросхемы такой номинал и ставь резистора но часто используют 100кОм,или согласуй с выходным сопротивлением звуковой карты(сколько сопротивление нагрузки у звуковой карты) так правильнее будет

Посмотрел по даташиту input resistance 100к. Значит надо спрашивать переменный резистор на 100кОм. А различаются ли эти резисторы по качеству, может есть модель которая себя хорошо зарекомендовала?

Бывет на стрых магнитофонах крутишь регулятор громкости и слышно шуршание.

Какой то определенной модели на переменные резисторы нету, каждый изготовитель лепит что есть в наличии, да и чтобы стоило как можно меньше. А шуршание вызвано износом резестивного слоя и тут следует немного отвлечься.

Используемые в переносных балалайказ резюки брать не стоит - очень они не долговечные, наиболее толковые результаты, как не странно, дают наши резюки, они хоть и по габаритней немного, тем не менее работают довольно долго, а если им еще и клизмочку сделать из селиконовой смазки, растворенной в бензине для зажигалок, то срок службы раза в 3 увеличивается...

Что касается номинала, то тут палка о двух концах:

Если усилитель будет работать только с аудиокартой компа, то лучше использовать небольшие номиналы, в пределах 4,7кОм...10кОм. Аудиокарте ничего не будет, у всех выход минимум на 600 Ом рассчитан, а так ты увеличишь протекаемый через регуляторо ток, следовательно наводимые блоком питания компа ВЧ помехи будут серьезно снижены. Эти наводки на слух не слышно - ультразвук, однако они есть и их хорошо видно осциографом и нагружают они выход усилителя тоже довольно не плохо (до 20% от номинальной амплитуды сигнал доходит).

Однако следует отметить, что переменные резисторы делятся на группы, различие заключается в том, что при изменении угла поворота оси резистора сопротивление меняется по различным законам - линейно, логарифмически, обратно логарифмически и еще как то, уж не помню...

Поскольку ухо человеческое работает по логарифмическим законам, то резистор группы "А" не подойдет, поскольку он линейный, т.е. изменение сопротивления прямопропорционально углу поворота. На деле будет выглядеть так: начинаешь громкость добавлять, она добовляется, крутишь дальше, а она уже практически на слух не меняется.

Поэтому надо искать переменный резистор группы "Б", который по логарифму изменяет свое сопротивление.

Так же будет ОЧЕНЬ пользительно вход зашунтировать конденсатором, пикофаррад на 100-150.

Что касатется корпуса, то это самая больная тема для паяльщиков.

Я делаю большие корпуса из ДВП, немного дороговато, но смотрится весьма не дурно и довольно крепкие получаются - на последний я ногами становился - выдержал 74кг!!!

Описывать долго, однако если есть интерес - пиши...

Многие делают из ДВП корпуса усилителей, корпус для саба, но я так думаю корпус допустим из досок дуба, березы будет намного экологичней. Просто где я живу рядом пилорама есть так там я думаю смогу договорится чтобы мне по чертежу зделали ящик. Конечно они криво зделают, но стоит попробовать.

А что значит зашунтировать вход конденсатором на 100-150 пикофарад?

это значит соеденить паралельно?

При таких возможностях тебе и карты в руки!!!

Зашунтировать, это соеденить сигнальный провод с общим проводом шунтом, в данном случае кондером.

Плохо, что на этом форуме картинки прикреплять нельзя, а постоянно упоминать свой могут забанить за рекламу...

Ура взял тестер mastech m838 за 290 руб.

Полностью нашел все резистры и впаял.(Короче две платы готовы, вот только не нравится, что слишком близко дорожки. Недавно другую печатку нашел более грамотную, но позно все перепаивать)

Тестером проверил трансформатор: в нем 2 обмотки по 18 вольт.

Завтра буду покупать диоды(кд213 подойдут?), 2 конденсатора по 10000мкФ и 2 по 0.33мкф. и вроде все блок питания будет готов, буду все подключать. Ой забыл радиаторы завтра Буду привинчивать на термапосту поствлю, прикручу переменный резистор. Завтра если все будет по плану я уже услышу усилиный звук.

 

Какой из этих двух схем питания лучше?

первая схема:

 

 

вторая:

 

Есть вопрос: сколько будет выходное напряжение уже двуполярное если у мня две обмотки по 18 вольт?

напряжение будет 2 по 22 по второй схеме,сам по такой юзаю,вот только если ты вместо вместо 10000 поставишь 2 по 4700 ,будет лучше,или 5 по 2200 ещё лучше,и этот 0,33 во второй схеме тоже не помешает,первая схема я думаю будет давать чуть меньшее напряжения за счёт падения напряженя на дополнительных диодах ,но увеличится тактовая частота в два раза за счёт дополнительного моста,это позволит использовать сглаживающие конденсаторы(10000мкФ) с меньшей ёмкостью отсюда вывод что теже 10000 в первой схеме дадут больший запас по мощности блоку питания,но стоит учесть что трансформаторы разные нужны для использования в первой и во второй схеме,в первой используют две абсолютно разные вторичные обмотки и они не имеют общего провода,а во второй имеют,но можно их отсоединить друг от друга тогда получим первый вариант,хорошая первая схемка надо свой по ней переделать,я предлагаю по первой собрать если во второй выпрямленное напряжение будет 2 по 22,6 вольт,то в первой 22 вольта ровно..

вот рисунок по которому буду делать:

 

Все ли тут правильно?

Завтра возьму побольше денег и поеду отовариватся, кондеры дорогие однако.

Поеду в магазин где еще не был. Надеюсь там найду переманный резистор, а то в других магазинах нет. Сегодня купил только кнопку включения питания.

обе схемы вполне пригодны и работоспособны, однако, если уж делать совсем по уму, то следует параллельно диодам кондеры поставить, на 2200 пкФ, они позволяют немного компенсировать не линейность вольт-амперной характеристики диодов, следовательно немного уменьшить наводки с сетевого трансформатора.

Кстати, при питании 22 вольта можно поискать кондеры на 35В, а не на 50 - они дешевле будут...

Собрал я питание.

Так вот отсоеденил я вторчитные обмотки друг от друга, для того чтобы зделать по схеме с двумя диодными мостами. Замерил переменное напряжение обе обмотки показывают по 19 вольт.

Купил сегдня 2 кондера по 10000мкф 50в по 50 руб дешего показалось вот и взял jamicon называются. Все спаял, замеряю теперь напряжение с помощью тестера красный провод на + черный на - смотрю 51 волт показывает постоянного. Попробую думаю измерить сколько Ампер дает питание тестер на 10А ставлю опять красный к + черный на -, тут искра такая сильная на контактах куда подключал. Вот теперь и думаю толи тестер не в порядке, толи я че то не понел.

С питанием разобрался это оно без нагрузки такое.

все подключил подал питание не чего не просиходит, замкнул контакты для включения микросхемы, не чего не просиходит. Не шипит не жужит.

Вторую схему подлючаю тоже самое. Все дорожки проверил не где не замыкают странно. А вот заметил один косяк один кондер не правильно стоит перепутаны + и + на картинке не правильно нарисовано блин буду все проверять.

Кондеры ты славные купил, нормально работают, а вот ток так мерять больше не надо, ты же короткое замыкание учудил!!! Могбу так и с тестером попрощатся, при коротком кондеры ток до 30 А могут отдать + еще сам транс подкинул бы ампер 15. Ты больше так не проверяй!

Ток меряют на нагрузочный шунт, это переменный резистор такой огромной мощности. При его уменьшении меряют выходное напряжение и как только оно начнет снижатся более чем на 5% значится ВСЕ! УПОР! Транс больше не разовьет!!!

 

А напряжение ты между чем и чем мерял? Откуда у тебя 50В взялось?

 

Кстати, а что ты расчитывал услышать при подаче питания на микруху? У нее собственные шумы очень низкие и без входного сигнала довольно трудно понять рабает она или нет. Для опыта можно пальцами по выводам входов потрогать, в динамике должен появится 50Гц гул - наводка на твое тело.

Вообще не чего не просиходит и звук подавал от компа и пальцами замыкал не чего. от питания отходят 3 провода +, -, земля. Так вот я на тестере ставлю измерить постоянное напряжение, подключаю красный к + а черный провод от мульиметра к - дает 50 вольт. потом беру плюс на плюс а черный к земле 25 вольт.

Умопомрочительно, потрясающе, калего, миссия выполнима, круто слов нет.

Уменя все получилось. Не может быть причина была в том что на самой плате есть включатель так вот к нему я подключил какой то выключатель замыкал его и не чего не происходило, а потом убрал все лишнее и о чудо усилитель включается плавно и нарастоюще. Сейчас сижу слушаю, но не могу включить по громче все же 1:30 ночи. Так звук просто потрясающий после того что я слушал 6 лет с не возможно их назвать акустической системой. 6 лет я сидел не с музыкой поверить не могу. завтра с утра буду на все 25 ват включать.

как ограничить чтобы больше 25 ватт не давало, а то колонки жалко, а до средства защиты акустики руки не дошли.

Сижу слушаю и вот что замечаю:

холодильник стоящий на кухне как только выключится или включится то это отражается слабым треском в колонках.

температура микросхемы 26 градусов.

Так что то не так начало чуть гудеть потом наростать сильнее сильнее я отрубил питание. Так включил блок питания, замыкаю перемычку на плате усилителя начинается наростающий гул. Сейчас попробую подключить к плееру а то от компа наверное такое.

Все вроде нормально. Поставил переменный резистор на 10ком он с выключателем так что плату включаю с помощью его. Все провода изолентой на время тестирования. Все вроде не гудит. Буду дальше тестить.

А как тестить усилители? По какому показателю смотрят что усилитель работает правильно и качественно?

Посоветуйте как лучше разположить микросхемы и трансформатор в одном ящике.

вариант 1:

вариант 2:

Что касается измерений напряжений, то все правильно, так и будет. Напряжение то двуполярное и относитеьно общего провода будет на 25 вольт, а если красный щуп подключишь к минусу, то он соответственно покажет -25 вольт.

 

Интересно, на счет гула, вероятнее всего это наводки или не правильно развел землю, по идее без сигнал должна быть полная тишина.

 

Ну а на тему тестирования, то без осцилографа тесты только на слух, т.е. на уровне НРАВИТСЯ-НЕ НРАВИТСЯ звучание.

В идеале нужно подать небольшое напряжение с генератора на частоте 1 кГц на вход а на выходе смотреть осциллографом что получается. Если есть время то заодно можно АЧХ померять и посмотреть как себя ведет усилок на НЧ и ВЧ

Жду ящик, а вернее доски которые я заказал по размерам как зделаю ящик и поставлю все оборудование туда то размещу фото.

А пока сайт свой в порядок приведу чтоб понятно было, а то накидал фоток упорядочить надо.

Кстати я провода купил акустические за 9 руб метр через день понел что лохонулся когда прочитал статью про провода для высококачественной акустики. Кабель оказывается должен быть коаксильный 75 ом хотябы. которые используются для подключения антен как домашних так и спутниковых. Ну на первое время пойдет.

Проверяй на КЗ!!! если гудит - значит что-то не так, и где-то что-то коротит, проверь обмотки правильно включил иль нет? проверь после БП на выходе куда провода воткнул, где общий, не перепутал?

Все провода заменил на более хорошие, подключил обе микросхемы, 2 плата которую травил и держал чуть по дольше получилась очень даже не чего, окуратно. А первая блин комом получился не до держал дорожки близко получилсть, просверлил криво немного, микросхему подгонял немного приложив усилия итп. Вот она то чуть шипит. Музыку на паузу и прислушиваюсь к колонке 60-70 см слышно шипение. А плата которая получилась отличной все нормалльно прикладываю ухо прям в плотную только тогда слышно шипение.

Сегодня буду выяснять в чем дело. Когда я подгонял ножки микросхемы то скорее всего они стали ближе друг к другу, попробую подложить между ними кусочки изоленты. Усилитель полностью готов теперь жду ящик куда все вмонтирую. Как только завершу монтаж сразу начну делать еще один усилитель на задние колонки, чтобы создать квадро звук.

Есть еще одна проблема.

Как замерить мощность усилителя в определенный момент времени? Хочу чтобы каждый канал давал по 25 ватт и не больше, а то сестренке покажется мало мощности она и выкрутит регулятор громкости на максимум и тогда ...

Или хотыбы зделать отметку маркером, что регулятор громкости можно крутить только до этой отметки.

Если уж и ложить между ножек микросхемы, то тогда не изоленту, а раслоить текстолит, вырезать нужный кусок и прихвать эпоксидкой. Если плата вытравилась не фонтан, то попробуй большой (цыганской) иголкой процарапать ммежду дорожками, иногда остается ОЧЕНЬ тонкий слой меди, его не видно глазом,. но мегаомметр его видит (с запаянной платой НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ!!!). А ты канифоль, кстати смыл? Перегретая канифоль становится токопроводной, хоть и имеет большое сопротивление, но этого иногда хватает даже для возбуда усилителя!!!

 

Просмотрел компоновки, первая более предпочтительна и с точки зрения наводок и механической точки зрения - центр тяжести получается не сбоку.

 

Хотя я предпочитаю несколько другой вариант:

транс параллельно задней стенке, затем радиаторы - тоже дополнительный экран - на них общий провод подать надо, затем предварительные каскады.

Надеюсь микросхемы на радиаторы через слюду закрепил, ведь на теплоотводящем фланце и них "-" питания и если без слюды подать на радиатор "общий" - поедешь за новыми микросхемами...

Ну а входа с задней стенки прокладываю экранированным проводом в изоляции который протягиваю в металличекий шланг, в который силовые провода прокладывают, он *цензура*ож на шланг, который в душе используется, только для душа он латунный, а этот стальной.

Дизайн конечно страшненький, но ни каких наводо, ни возбудов уже давно не наблюдаю...

 

Ну а замерить мощность очень просто:

http://interspravka.narod.ru/redik07.htm

там есть прога которая из аудиокарты может генератор звуковой частоты сделать. Скачиваешь прогу, выставляешь Герц 100-200 и меряешь переменное напряжение на выходу усилителя. Как пересчитать в мощность я уже писал.

Почему 100-200Гц? На этой частоте твой мультиметр еще почти не врет, а 100-200Гц может любая аудиокарта выдать...

Ну а сигнал ограничить лучше не меткой маркером а пойти немного другим путем:

1. Изменить коф. усиления микросхемы таким образом, чтобы при максимально выкрученном регуляторе громкости выходная мощность не превышала т*цензура*емую.

2. Установить на входе, до регулятора громкости подстроечный резистор, которым и выставить тр*цензура*емую амплитуду.

 

Кстати сказать, если есть желание немного поэкспериментировать, то можешь на выходе микросхемы поставить резистор на 0,5...1 Ом. Звук меняется довольно интересно, конечно точность воспроизводимого сигнала уже не так близка к входному сигналу, но тут уже дело вкуса.

С резюком звук становится более мягким, сильно напоминает звук ламповых усилителей, мне нравится так делать на усилителях для сабвуферов - низы вообще очень мягкие получаются. Мощность резистора не менее 5 Вт, если на 0,5 Ома и не менее 10Вт, если на 1 Ом.

 

А третий и четвертый каналы ты откуда брать собрался?

Я не иголкой а концелярским ножом между дорожек проводил. Вот думаю причина шума в том что я оторвал одну дорошку и припаял туда медный провод может из за него шумит.

 

А вообще я просмотрел рисунок платы в фотошопе и чуть не упал, рисунок gif формата был, так что много постороннего серого оттенка было. Я все неточности час испровлял и записал в bmp формат.

 

Я пользовался не канифолью а флюсом для пайки алюминия. Понравился он мне в удобной плосмасовой бутылочке, при нажати флюс вытекает из тонкого отверстия и в малых количествах. Да и дыму меньше и запаха. Вот только вреднее он для здоровья я думаю.

И еще одна особенность трудно его смыть.Ацетоном пробовал трудно смывался, потом спиртом пробовал, много усилий приложил.

Все равно душа не лежит ко второй плате, хочу новую зделать плату и все туда перенести.

Слюду между радиатором и микрухой не подкладывал.

Много читал и знаю что у многих взрывались кондеры, микросхемы при попадании отверток, пинцетов между корпусом и радиатором. Но все же не стал этого делать. Попробую все окуратно закрепить в деревяном корпусе и не допустить ошибки.

У меня звукавая карта 6 канальная, там есть возможность выбрать стерео ,2.1, квадро(4 канала), 5.1. То ли гнездо микрофона становится 3 и 4 каналом или вход, не помню. Другу 5.1 подключал, выход звуковой был 2 передние колонки вроде, вход в звуковую карту был задние 2 колонки, а вход для микрофона служил для центровой и саба.