Wi-fi антенны своими руками

[Wadim_aka]

Хочу поделиться с вами собственными изысканиями в области беспроводных сетевых технологий.

Сразу оговорюсь что я никакой то там гуру в создании компьютерных сетей, а простой пользователь, освоивший компьютер самостоятельно, в меру своих потребностей и возможностей. Таким образом все описанное в статье совсем не сложно и доступно для использования любым пользователем ПК. Все началось с того что я и мой брат захотели соединить свои компьютеры в локальную сеть, для того чтоб организовать общий доступ в Интернет, в игры по сети погонять, файлами обмениваться, в сетевом чат поболтать и т.д. Собственно такое желание возникает рано или поздно у любого владельца компьютера, тут ничего нового и удивительного нет, например если ваш друг подключен к проводной локалке с безлимитным Интернетом, а у вас в доме нет ни локальной сети, ни Интернета. Проблема состояла в том, что расстояние между нашими домами 2.5 км. Провод на такое расстояние не протянешь, поэтому поначалу решение этой задачи казалось нереальным, сразу оговорюсь что больших финансов на эту затею мы тратить не имели возможности. Затем изучив всю доступную информацию по нашей теме, перечитав форумы, решили организовать прямое модемное соединение между нашими компьютерами, с помощью двух модемов и телефонной линии, тем более что покупать для этого ничего не надо было. Решили и организовали. Какое-то время прямое модемное соединение нас устраивало и казалось пределом мечтаний, не смотря на мизерную скорость соединения, частые обрывы связи, занятую телефонной линию и другие недостатки. Но с введением поминутной оплаты за телефон, такая связь здорово ударила по нашим финансам и пришлось от нее отказаться. Нужно было искать альтернативу, только мы тогда слабо представляли какую. О Wi-Fi конечно слышали, но считали этот вариант технически сложным и дорогостоящим, для такого расстояния. Какое-то время ушло на изучение литературы и спецсайтов по Wi-Fi, причем одни сайты обнадеживали, сообщая что связь на таком расстоянии возможна при небольших капиталовложениях, другие писали что если и возможна, то только на дорогостоящем оборудовании. Мы готовы были на эту затею пожертвовать 100-150 у.е. , но никак не несколько тысяч.

Дело сдвинулось с мертвой точки после того как мы выяснили, что есть два варианта построения Wi-Fi Сети:

 

Infrastructure Wi-Fi, когда компьютеры соеденены в радиосеть с использованием точки доступа (Access Point Wi-Fi), которая управляет сетью и к которой подключаются клиентские ПК.

Ad-hoc Wi-Fi или computer-to-computer, когда нет специального устройства управляющего сетью (точки доступа), и все устройства в сети равны между собой. Подключение ad-hoc не тр*цензура*ет специального устройства - достаточно лишь наличие двух и больше машин с модулем Wi-Fi, позволяет организовать соединение в беспроводную сеть нескольких ПК, ноутбуков, КПК с минимумом затрат.

 

Первый вариант нас не устраивал т.к. покупка точки доступа не вписывалась в выделенный бюджет, хотя он технически казался более реальным.

 

Второй вариант нам подходил больше, т.к. Wi-Fi адаптеры стоимостью 40 у.е. укладывались в выделенную сумму.

 

И вот были куплены два сетевых адаптера стандарта Wi-Fi в виде PCI карт, но что делать дальше, мы знали только приблизительно. Купили мы карточки D-link: DWL G520+ и DWL 520+. Сразу скажу что позже мы пробовали использовать DWL G510, они прекрасно подходят для поставленных задач , есть в наличии в магазинах и стоят всего 25 у.е. В настоящее время можно покупать их или любое аналогичное решение других производителей.

 

 

Пусть вас не пугает то что в технических характеристиках девайсов написано: радиус действия в помещении: до 100 м, вне помещения: до 400 м. Это с расчетом на использование штатных антенн которые идут в комплекте с Wi-Fi картой, мы же будем использовать другие антенны, которые усилят сигнал и тем самым увеличат радиус действия.

 

Выбор антенн дело непростое. Для того чтобы передать и получить сигнал на такое расстояние необходимы внешние антенны в несколько раз мощней чем стандартные, идущие в комплекте. Чем мощнее будут антенны, тем больше будет пропускная способность вашей сети. Второе обязательное условие: между антеннами должна быть прямая видимость !!! , без этого ничего не получиться, мешать будет даже не очень густая листва на деревьях.

 

Сначала нужно определиться: будете делать антенны сами или купите готовые изделия.

 

Первый вариант для тех, кто хоть немного знаком с паяльником и хочет сэкономить 100-140 у.е. У второго варианта я думаю тоже найдутся сторонники и немало.

 

Мы естественно выбрали первый вариант :-)

 

На фирменных антеннах останавливаться не буду, информации в сети достаточно, ключевые слова для поиска: антенна 2.4 ГГц Wi-Fi, там же увидите множество ссылок на схемы самодельных Wi-Fi антенн.

 

Из всех возможных вариантов самодельных антенн остановлюсь на самом простом и на первый взгляд даже смешном варианте. Сделаем антенну из пустой кофейной банки. Не верите? :-) Я тоже сначала не верил, не верил что это изделие вообще будет работать и работать не хуже чем антенны за 50-70 у.е.

 

 

На таких антеннах наша сеть заработала, хоть и не на максимально возможной скорости. На расстоянии 1 км на таких антеннах была получена максимально возможная скорость при таком варианте соединения. Схема изготовления есть здесь, там же формула для расчета необходимых размеров.

 

Кратко опишу процесс изготовления на примере пустой банки из-под Nescafe диаметром 10.5 мм. Понадобиться: пустая банка, гнездо для присоединения кабеля (см. рис.), кусочек медной проволоки диаметром 2-3 мм и длинной 30 мм, паяльник, руки и голова :-) . Все указанные размеры должны быть соблюдены с максимальной точностью, от этого зависит качество работы антенны и следовательно качество связи в вашей сети.

 

На боковой стенке банки сверлим отверстие диаметром 9 мм, центр его должен находиться на расстоянии 43.5 мм от дна.

 

 

В отверстие мы вставляем конектор 1, предварительно припаяв к нему волновод из медной проволоки. Зафиксируйте его гайкой. Вокруг разъема рекомендую обпаять для лучшего контакта и надежности.

 

 

Длина волновода должна быть 3.07 мм, измеряя от боковой стенки банки. Антенна готова. Внутри банку можно покрыть лаком или солидолом, чтоб замедлить коррозию. Закрываем банку пластиковой крышкой, она не создает помех т.к. полностью проницаема для волн на частоте 2.4.ГГц.

 

 

 

Следующим этапом будет соединение нашей антенны с платой.

Тут сразу оговорюсь: сколько людей, столько мнений. На многих Wi-Fi сайтах рекомендуют (и не без оснований) использовать высокочастотный кабель для частот 2.4 ГГц, специальные разъемы и переходники. Я в своем провинциальном городке такого кабеля и разъемов найти не смог, к тому же их использование значительно повышало бы стоимость нашего соединения. Мы основываясь на опыте других Wi-Fi-йщиков, попробовали использовать более доступные материалы. Наилучший бюджетный вариант: использовать коаксиальный кабель для локальной сети (внешне почти не отличается от телевизионного), его волновое сопротивление 50 Ом, в крайнем случае можно использовать и телевизионный кабель с сопротивлением 75 Ом, хотя потери сигнала будут значительно больше. У нас как раз такой кабель (skyflex RG6U), т.к. другого просто найти на смогли. Опытным путем установлено что такой кабель подойдет при расстоянии от карты до антенны не более 20-25 м. В большинстве случаев этого достаточно. На концы кабеля монтирует стандартные ТВ конекторы см. рис.

 

 

Один конец без проблем присоединяем к нашей антенне. Второй необходимо присоединить к разъему на плате. Но тут сталкиваемся со следующей проблемой : разъем на плате Wi-Fi не соответствует используемому нами TV конектору. Нужен специальный конектор: «папа» RP-SMA или переходник.

 

 

 

Ни нужного штекера, ни переходника я в продаже не нашел, может кому-то повезет найти готовый, а нам пришлось опять все делать самим.

 

Для изготовления переходника можно использовать разъем извлеченный из родной антенны, что конечно же влечет за собой потерю гарантии :-) . Для этого необходимо снять или срезать пластиковый колпачек выше места сгиба на родной антенне. Под ним обнаружим тонкий ВЧ кабель к которому нужно будет припаять наш коаксиальный кабель.

 

Мы придумали еще один способ крепления кабеля к разъему Wi-Fi платы:

 

На разъем на плате, прямо на резьбу наматываю фольгу или тонкую проволоку до того чтоб толщина примерно совпадала с внутренним диаметром телевизионного разъема 2.

 

 

 

Этот разъем, той стороной которой его обычно навинчивают на кабель, мы будем навинчивать на разъем карты с намотанной проволокой.

 

Внутреннюю жилу делаю так: разъем мама выломанный из родной антенны или из любого компьютерного разьема,

 

 

одеваю на штырек «папа» внутри разьема карты, предварительно припаяв к нему кусочек медного провода длинной 1-2 см,

 

 

изолирую внутреннюю жилу несколькими оборотами изоленты.

 

 

Все это делаем перед навинчиванием TV конектора 2 . Когда он полностью навинчен, получается следующее:

 

 

Затем присоеденяеш телевизионный кабель через переходник 3.

 

 

После всех вышеописанных приготовлений ставим Wi-Fi платы в разъем PCI на обеих компьютерах, устанавливаем драйвера идущие в комплекте. Антенны устанавливаем так чтобы между ними была прямая видимость, еще раз повторюсь что на больших расстояниях это обязательное условие,

 

 

у антенн должна быть одинаковая поляризация, лучше – вертикальная ( волноводы в наших баночных антеннах должны быть расположены строго вертикально, с обеих сторон). В нашем случае одна антенна установлена на крыше, другая на балконе 8 этажа. Длина кабеля 15 и 20 м.

 

Статья взята с сайта www.drobyshev.ho.com.ua с любезного разрешения автора

[Wadim_aka]

Что есть рефлектор в камалаковской антенне?

Это есть покоцаная парабола, т.е. её часть,

"прозрачная" для ветра, но не прозрачная для радиоволн

НУЖНОГО НАМ частотного спектра (2,4-2,5 гГц).

Т.е. в "щели" рефлектора радиоволны "не пролезают",

они отражаются, как-будто это сплошной кусок металла.

А тот "поповский крест" или чёрная пластмассовая "лопата"

(иногда и серая) и есть сама АТЕННА

Эта "фигнюшка" пластмассовая способна работать как на приём,

так и на передачу. Внутри прячется НОРМАЛЬНАЯ , уже настроенная ,

нужная нам антенна. Поверьте, собрать такое на кухне/в гараже/на табуретке

можно, но вот НАСТРОИТЬ, не имея соответствующих приборов и навыков -

никогда! Это СВЧ-диапазон, миллиметр недопилил или перепилил - и

"пролетел" на 50 мГц в сторону.

Результатом такого "просчёта" может стать не только отсутствие связи,

но и выход из строя передающего модуля Wi-Fi, потеря "чувствительности"

приёмного модуля и т.д.

Да и имея в руках кусок такой "халявы" просто грех не дать ему вторую жизнь.

Россияне не получили такого подарка, как неожиданная "кончина MMDS",

поэтому и лепят свои самоделки из банок от Nescafe Вроде работает, но ведь можно и получше!

 

Далее пойдёт рассказ о том, как чего и куда подключать.

 

И так:

Настало время трепанации MMDS-антенны!

Разбираем, АККУРАТНО выпаиваем плату, откручиваем

"поповский крест". Внутри, под слоем пластика прячется ДИПОЛЬ,

т.е.сама антенна и согласующее устройство.

Вся конструкция примерно такая:

 

 

Из-за того, что согласующее устройство представляет из себя

петлю (замкнутую), при прзвонке тестером антенна как будто бы

замкнута. На самом деле это КЗ (короткое замыкание) только для

постоянного тока, для СВЧ это обмотка трансформатора.

Конструкция замкнутой НАРУЖНОЙ (накрышной) антенны имеет

преимущество перед обычной штыревой, т.к не накапливает

статическое электричество.

 

Далее выкручиваем разъём, к которому раньше подсоединялся

телевизионный кабель. Нам он больше не понадобится.

Отверстие можно чуть-чуть расточить, если кабель входит

очень туго и есть острые края, которые могут повредить оболочку

кабеля. Повреждение оболочки НЕ ДОМУСТИМО, т.к. попавшая внутрь

кабеля дождевая вода уничтожит его менее чем за год.

В отверстие, где раньше был разъём, заталкиваем

один конец кабеля марки РК-50-4-*** , но только не фторопластового.

Фторопластовый кабель впитывает воду.

Разделываем, как показано на фото:

 

 

Теперь перед нами стоит ювелирная задача:

"прицепиться" к диполю минимально короткими проводами,

и решить проблему гальванической несовместимости меди и алюминия.

Ещё раз повторюсь:

кабель - 50-ти омный (отбираем у связистов или прибористов).

Нам его нужно 60-70 см, такой кусочек можно найти на барахолке.

Главное, чтобы он не был старым. Смотрим, чтобы медь блестела, как у кота

сами знаете что... И оплётка, и ценртальная жила. Если видно признаки

окисления (окислившаяся медь чёрного или коричневого цвета), то такой

кабель применять нельзя! Его и паять противно, и потери сигнала будут большими.

Разделываем кабель так, чтобы все "хвосты" были КАК МОЖНО КОРОЧЕ!

Каждый лишний миллиметр проводника на этих частотах вносит потери

в сигнал, т.е. ухудшает его, причём не только на передачу (теряем мощность),

но и на приём (теряем чувствительность).

 

Облуживаем, предварительно проделав китайской зубочисткой два отверстия

в оплётке кабеля. Пролудить ОБЯЗАТЕЛЬНО, т.к. прямой контакт меди

и алюминия НЕ ДОПУСТИМ! "Обгызаем" лишнее, получится примерно вот так:

 

 

 

 

Теперь сажаем всё это на винты. Проверяем визуально, чтобы

выход антенны не коротил на корпус. Выглядеть всё это будет вот так:

 

 

Прозвонкой проверять без толку т.к. центральная жила кабеля всё-равно будет звониться на

оплётку через петлю согласования внутри антенны.

 

 

Точку пайки центральной жилы кабеля и винты нужно промазать силиконовым герметиком

(прозрачным) или термоклеем. Только не тем, которым к чипсету радиаторы приклеивают,

а тем, который продаётся в виде прозрачных палочек, *цензура*ожих на карандаш. Им китайцы частенько

радиодетали к платам приклеивают, чтоб не отвалились.

Это и дополнительная фиксация кабеля, и защита от окисления. Возможна переделка

любых антенн MMDS, не зависимо от внешнего вида и марки.

Закрываем крышку. Можно промазать силиконовым герметиком все резиновые

уплотнительные прокладки для лучшей герметичности. И всё! "Фирменные" D-Link-овские

антенны нервно курят в сторонке.

Далее будем "дорабатывать" точку доступа DWL-2100AP

 

 

для установки на тыльной стороне рефлектора. В контейнере для пищевых продуктов.

ПОЧТИ герметичном.

 

спасибо AFJ за полезную информацию

[Wadim_aka]

Что такое беспроводная локальная сеть (WLAN)?

Сеть WLAN - вид локальной вычислительной сети (LAN), использующий для связи и передачи данных между узлами высокочастотные радиоволны, а не скабельные оединения. Это гибкая система передачи данных, которая применяется как расширение - или альтернатива - кабельной локальной сети внутри одного здания или в пределах определенной территории.

Каковы преимущества использования WLAN вместо проводной локальной сети?

 

Повышение производительности. Сеть WLAN обеспечивает не привязанную к отдельным помещениям сеть и доступ в Интернет. Сеть WLAN дает пользователям возможность перемещаться по территории предприятия или организации, оставаясь подключенными к сети.

Простое и быстрое построение локальной сети. Не нужно тянуть и укреплять кабели.

Гибкость установки. Беспроводную сеть можно построить там, где нельзя протянуть кабели; технология WLAN облегчает временную установку сети и ее перемещение.

Снижение стоимости эксплуатации. Беспроводные сети снижают стоимость установки, поскольку не тр*цензура*ются кабельные соединения. В результате достигается экономия, тем более значительная, чем чаще меняется окружение.

Масштабируемость. Расширение и реконфигурация сети для WLAN не является сложной задачей: пользовательские устройства можно интегрировать в сеть, установив на них беспроводные сетевые адаптеры.

Совместимость. Различные марки совместимых клиентских и сетевых устройств будут взаимодействовать между собой.

 

Трудна ли установка и администрирование сети WLAN?

 

Нет. Беспроводную локальную сеть строить проще, чем кабельную, администрирование же обоих типов сетей почти не отличается друг от друга. Клиентское решение сети WLAN построено на принципе Plug-and-Play, который предполагает, что компьютеры просто подключаются к одноранговой сети (peer-to-peer).

Какова дальность связи устройств WLAN?

 

Дальность действия радиочастот, особенно в помещениях, зависит от характеристик изделия (в том числе от мощности передатчика), конструкции приемника, помехозащищенности и пути прохождения сигнала. Взаимодействие радиоволн с обычными объектами здания, например со стенами, металлическими конструкциями и даже людьми, может повлиять на дальность распространения сигнала, и таким образом, изменить зону действия конкретной системы. Беспроводные сети используют радиочастоты, поскольку радиоволны внутри помещения проникают через стены и перекрытия. Диапазон или область охвата большинства систем WLAN достигает 160 м, в зависимости от количества и вида встреченных препятствий. С помощью дополнительных точек доступа можно расширить зону действия, и тем самым обеспечить свободу передвижения. Кроме того дальность работы wi-fi можно увеличить применением антенн и усилителей (не рекомендую) . Созданы и успешно функционируют линки на расстоянии несколько десятков км. Мой личный рекорд, это линк дальностью 6 км на самодельных антеннах.

 

Надежны ли сети WLAN?

 

Да, сети WLAN исключительно надежны. Поскольку беспроводная технология уходит корнями в оборонную промышленность, обеспечение безопасности беспроводных устройств предусматривалось с самого начала. Вот почему беспроводные сети обычно более надежны, чем кабельные. В сетях WLAN используется технология Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), которая отличается высокой устойчивостью к искажению данных, помехам, в том числе преднамеренным, и обнаружению. Кроме того, все пользователи беспроводной сети проходят аутентификацию по системному идентификатору, что предотвращает несанкционированный доступ к данным.

Для передачи особо уязвимых данных пользователи могут использовать режим Wired Equivalent Privacy (WEP), при котором сигнал шифруется дополнительным алгоритмом, а данные контролируются с помощью электронного ключа. Вообще говоря, в отдельных узлах перед включением в сетевой трафик должны приниматься свои меры безопасности. В сетях WLAN, работающих по спецификации 802.11b, для обеспечения более высокой надежности сети вместе с аутентификацией пользователя могут применять 40-битные и 128-битные алгоритмы шифрования. Перехват трафика, как умышленный, так и неумышленный, практически невозможен.

 

Что такое IEEE 802.11b?

 

IEEE 802.11b - выпущенная институтом Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE) техническая спецификация, которая определяет функционирование беспроводных локальных вычислительных сетей, работающих в диапазоне 2,4 ГГц со скоростью 11 Мбит/с по протоколу Direct Sequence Spread Spectrum.

 

Какова пропускная способность сети WLAN 802.11b?

 

Сети WLAN 802.11b работают со скоростью до 11 Мбит в секунду. Для пользователей скорость работы сравнима со скоростью кабельной сети. Точно так же, как и в обычной сети, пропускная способность сети WLAN зависит от ее топологии, загрузки, расстояния до точки доступа и т.д. Как правило, заметной разницы в производительности беспроводной и кабельной сети нет.

 

Что такое точка доступа?

 

Точка доступа соединяет кабельную и беспроводную сеть и позволяет клиентам последней получить доступ к ресурсам кабельной сети. Каждая точка доступа расширяет общую вычислительную мощность системы. Пользователи могут перемещаться между точками доступа, не теряя соединения с сетью, - как и при подключении к сети с помощью сотового телефона. Другими словами, точка доступа - это программно-аппаратное устройство, которое выполняет роль концентратора для клиента беспроводной сети и обеспечивает подключение к кабельной сети.

 

Сколько пользователей может поддерживать одна система WLAN?

 

Количество пользователей практически неограниченно. Его можно увеличивать, просто устанавливая новые точки доступа. С помощью перекрывающихся точек доступа, настроенных на разные частоты (каналы), беспроводную сеть можно расширить за счет увеличения числа пользователей в одной зоне. Перекрывающихся каналов, которые не будут создавать взаимные помехи, одновременно может быть установлено не более трех; эти каналы втрое увеличат количество пользователей сети. Подобным образом можно расширять беспроводную сеть, устанавливая точки доступа в различных частях здания. Это увеличивает общее число пользователей и дает им возможность перемещаться по зданию или территории организации.

 

Сколько пользователей одновременно поддерживает одна точка доступа?

 

Количество пользователей в этом случае зависит, в первую очередь, от загруженности трафика. В сети WLAN полоса пропускания делится между пользователями так же, как в кабельной сети. Исходя из числа пользователей производительность сети зависит также от рода выполняемых пользователями задач.

[Azamat]

Ууу.. надо хорошенько изучить. Полезная вещь Вадим ака - Спасибо за инфо о ВФ. А реально ли это воплотить в жизнь в наших условиях? Надо опробовать.

[Wadim_aka]

Ууу.. надо хорошенько изучить. Полезная вещь Вадим ака - Спасибо за инфо о ВФ. А реально ли это воплотить в жизнь в наших условиях? Надо опробовать.

 

Есть реальный линк на двух MMDS от Торгового центра Чиланзар до Домбрабада (около 2х км) :27:

[UMIX™]

интересно еще до конца не почитал....изучу потом оставлю комент Вадим спасибо !

[Azamat]

Вадим - что нужно (если буду в Таше) купить, сделать вместе, чтобы приехал домой к себе, поставил и наслаждаться ВФ?

[Wadim_aka]

Вадим - что нужно (если буду в Таше) купить, сделать вместе, чтобы приехал домой к себе, поставил и наслаждаться ВФ?

 

Что нужно

1. 2 компьютера (или больше, сколько будет в сети), но пока научиться советую на 2х = 0$

2. 2 точки доступа (D-Link <DWL-2100AP> Wireless Access Point (108Mbps, 802.11g) = 2х70$ = 140$

3. 2 банки (пустых) от кофе Нескафе 250 грамм диаметром 10см (искать на кухне) = 0$

4. 2 мамы 4 папы коннекторов и куски кабеля (у любого SATовца найдётся) = 0$

5. Куски проволоки, паяльник, инструмент по жестяным работам = 0$

6. Самое важное аккуратность, терпение и желание. = бесценно, т.к. не продаётся и не покупается

( да чуть не забыл соседа, которого ух как не люблю, для морального удовлетворения и конечно :9: )

 

Как видно из вышеизложенного самая затратная (и в нашем случае единственная) позиция это DWL-2100AP, поэтому стоит не торопясь, откупорив бутылочку :9: подумать а оно мне надо???

Если

в пределах квартиры или дома (лучше и дешевле кабель),

если в пределах 100 (с натяжкой 200) метров лучше и дешевле кабель,

ну а если

в махалле через двор соседа (который усрётся, но не даст протянуть кусок провода через его двор)

через трудно преодолимую преграду (речка, овраг, трамвайная линия и т.д. и т.п. )

расстояние между компами 1-2 километра (2000 метров по 200 сум = 400000 сум только на кабель !!!!)

стоит откупорить еще одну бутылочку :9:

 

Итак если решились на Wi-Fi, то сначала нужно научиться конфигурировать сеть без всяких антенн (в пределах квартиры), т.к. настройка сети на большом расстоянии ничем не отличается.

 

Принцип настройки беспроводной сети *цензура*ож на настройку проводной сети, разница лишь в том, что в нашем варианте вместо провода ( витой пары ) , радиоволны на частоте 2.4 Ггц и сетевые карты у нас не обычные Ethernet, а радио Wi-Fi. У каждой карты Wi-Fi есть своя конфигурационная утилита, лучше пользоваться ей, но можно использовать и стандартный мастер беспроводной сети, который есть в Win XP 2SP. Я бы рекомендовал пользоваться утилитой идущей вместе с DWL-2100AP (может быть и другое устройство), она позволяет более тонко все настроить. Описание процесса установки платы и инсталляции драйвера подробно описано в прилагающейся документации, останавливаться на этом не буду. После установки утилиты и драйвера с диска идущего в комплекте, в сетевых подключениях операционная система создаст: Беспроводное сетевое соединение.

 

 

Мы будем пользоваться родной утилитой D-link, поэтому заходим в свойства беспроводного соединения и на второй вкладке (Беспроводные сети) снимаем галочку с : Использовать Windows для настройки сети.

 

 

Делаем это для того, чтобы мастер настройки беспроводной сети не конфликтовал с конфигурационной утилитой D-link

 

Переходим к конфигурационной утилите платы Wi-Fi на примере

 

Между различными моделями DWL-2100AP и др. есть небольшие отличия во внешнем виде софта, но основные параметры которые необходимо будет настроить одинаковы.

 

Открываем закладку Site Survey (Обзор узлов) конфигурационной утилиты D-link. В верхнем окошке Available Network (Доступные сети) утилита отображаем все Wi-Fi сети работающие в радиусе действия нашего Wi-Fi адаптера. К любой отображаемой в этом окошке сети вы можете подключиться, если только она открыта для подключений и в ней не применяется шифрование данных для защиты Wi-Fi сети. Свою будущую сеть мы пока будем настраивать открытой, без шифрования, чтобы не усложнять настройку. При желании, шифрование данных вы сможете включить потом когда сеть будет настроена.

 

 

В нижнем окошке Profile отображаются профили подключений, их мы будем создавать сами. Каждый из созданных профилей позволит нам подключиться к одной из доступных в радиусе действия Wi-Fi сетей. Для создания нового профиля жмем кнопку Add и переходим в окошко настройки, где необходимо прописать свои параметры

[Wadim_aka]

 

Profile Name: может быть произвольным, но для удобства рекомендую его назвать так же как вы назовете SSID.

 

SSID (Service Set Identifier) - это индивидуальное имя любой беспроводной сети. Оно должно совпадать на всех устройствах которые вы планируете соединить с помощью технологии Wi-Fi. В нашем случае мы придумали SSID (Jenia) и прописали его в настройках обоих сетевых адаптеров на обоих компьютерах. В дальнейшем при сканировании доступных сетей по SSID легко определить «видит» ли ваша сетевая плата сигнал второго компьютера с которым вы планируете настроить соединение.

 

Wireless Mode: выбираем Ad-hoc, так как мы настраиваем соединение computer-to-computer.

 

Channel: здесь необходимо выбрать один из 13 каналов. Этот параметр естественно должен совпадать на обеих машинах, так же как SSID. Если в вашем районе уже есть Wi-Fi сети (вы это увидите на вкладке Available Network), канал следует выбрать немного дальше от уже занятого, ваш сигнал будет смещен по частоте и вы не будете создавать помехи друг другу).

 

Остальные параметры создаваемого профиля оставляем без изменений.

 

Жмем Apply. После чего видим созданный нами профиль будущего соединения в окошке Profile. Он уже активен и готов подключить к себе устройства с такими же параметрами SSID, Wireless Mode, Channel.

 

 

Просканировав эфир кнопкой Refresh на втором компьютере, мы должны увидеть сигнал первого (1), и если на нем создан такой же профиль (2), то подключение произойдет автоматически.

 

 

 

 

В системном трее увидим:

 

 

Два значка: утилиты D-link и Беспроводного сетевого соединения.

 

В дальнейшем при запуске утилиты D-link, беспроводное соединение включается автоматически и оба значка появляються в трее как показано на рисунке.

 

Посмотрев состояние функционирующего беспроводного соединения увидим:

 

 

1 – SSID, имя нашей сети.

 

2 – Мощность сигнала, более 3-х зеленых полосок у нас добиться не получалось, но пусть вас это не смущает. Наличие даже одной полоски уже достаточно для стабильной работы Wi-Fi Ad-hoc сети на скорости 1000 - 1500 kbps.

 

3 – Обьем переданной и полученной информации в нашей сети.

 

И вот наше беспроводное соединение функционирует, но локальная сеть еще не настроена. По аналогии с проводной сеткой на витой паре, это тот этап, когда провода мы присоединили к сетевым картам компьютеров будущей сети, индикаторы на сетевых картах загорелись, но сеть еще не настроена. Представьте, что мы протянули такой же сетевой провод между нашими компьютерами, но только в виде радиоволны.

 

 

 

Дальнейшая настройка сети ничем не отличается от настройки простейшей проводной сети на витой паре между двумя компьютерами оборудованными сетевыми картами. Думаю, что данная процедура знакома многим читателям МК и проделана ими не раз.

 

Для тех же, кто начинает свое знакомство с сетями с беспроводных технологий (Вот счастливчики !!! Мы начинали с кабельного соединения на COM портах), опишу процесс пошагово.

 

Возвращаемся на вкладку: Общие, ранее созданного нами Беспроводного сетевого соединения. Уточняем правильно ли выбран сетевой адаптер и проверяем наличие необходимых сетевых протоколов:

 

 

Заходим в настройки протокола TCP/IP и вручную прописываем IP адреса компьютеров нашей будущей сети и маску подсети.

 

 

Рекомендую прописать следующие адреса: IP – адрес 1-го компьютера : 192.168.0.1 и маску подсети, 255.255.255.0. Второму компьютеру присвойте IP адрес 192.168.0.2. Маска у всех должна быть одна - 255.255.255.0. Для того чтобы понять почему именно так – рекомендую почитайте описание протокола TCP/IP. Дважды жмем ОК.

 

Находим на панели управления значек мастера настройки сети ( не путать с мастером настройки беспроводной сети , который мы отключили в начале решив пользоваться утилитой D-link из комплекта поставки ).

 

Выполняем инструкции мастера :

 

 

 

 

 

 

 

Название робочей группы может быть любым, но одинаковым на обоих компьютерах вашей сети.

 

 

Конечно, общий доступ мы включаем, иначе зачем сеть создавать, если не хочешь делиться своими «богатствами» с другими

 

 

 

 

Жмем «Далее» и заканчиваем работу мастера настройки сети. Проделываем такую же процедуру на втором компьютере и перезагружаемся. Созданная сеть должна работать после перезагрузки. Проверить ее можно командой ping 192.168.000.002 –t , выполнив ее на первом компьютере.

 

 

 

 

Попробовать найти второй компьютер через поиск

 

 

Если все сделано правильно и сеть работает, вы сможете зайти на второй компьютер и увидите «расшаренные» файлы и устройства открытые для общего доступа.

 

 

Компьютер так же должен появиться в сетевом окружении.

 

 

 

Сразу хочу поделиться советом из личного опыта. Чтобы не повторять народную пословицу : из-за глупой головы и ногам покоя нет. Рекомендую первый раз вашу сеть настраивать «на стенде». Поставить оба компьютера в одной комнате и все настроить (если системные блоки поставите рядом, не понадобятся не антенны не кабель). Иначе будете бегать от одного компьютера к другому, а в моем варианте это разные концы города J. Особенно это касается случая, когда всю сеть настраивает один человек, а второму интересен только результат и уж никак не процесс. Настраивая все в пределах одной комнаты, вы будете застрахованы от возможных проблем с плохим контактом в проводах, любых внешних помех (микроволновки, листва деревьев, радиотелефоны на частоте 2,4 GHz а будете заняты исключительно настройкой софта. Учтите что частота 2,4 GHz очень «капризная» т.е. чувствительная к помехам, плохим контактам и т.д. Когда на стенде ваша сеть заработает, относите системники туда, где они будут стоять, подключайте антенны и соединяйтесь.

 

Максимальная скорость передачи файлов которая мною была получена на расстоянии 1,5 км – 5 мегабит в сек. На расстоянии 2,5 км – 1,5 мегабит в секунду. (НА БАНКАХ НЕСКАФЕ)

 

 

http://drobyshev.ho.com.ua/sayt/Wifi2.files/WiFi2222.jpg

 

Все это на описанном выше оборудовании. Этой скорости хватило для поставленных задач, поэтому увеличивать ее путем установки более мощных антенн не было необходимости.

 

Варианты использования созданной беспроводной сети, как и проводной могут быть разными:

 

- обмен файлами

 

- общее подключение к Интернету

 

- голосовой чат, текстовый чат

 

- сетевые игры

 

- трансляция ТВ по сети думаю на этом форуме наиболее интересная штука

 

- удаленное администрирование и т.д.

[Azamat]

Хмм.. хорошие статьи и даже из личного опыта, НО:

Точки доступа разве обязательны быть 2? Не хватит ли просто переделанная антенна сама и 2 шт ВФ адаптера? Или DWL-2100AP лучше и качественнее чем адаптеры и антенны?

 

Для себя хотел бы:

Точнее мой дом, и если напрямую считать - то до офиса фирмы (который я открываю) - конкретно есть 200м, НО не больше 250м.

 

Тогда:

Не лучше ли мне просто провести кабель обычный (по 200 сум найдетца и в Нукусе) и сделать просто зеркальное подключение? Или все таки будет нестабилен этот вариант?

Если так посчитать: 250*200 = 50 тыс сум!!! А если и по 150 найду в Таше - то -> 250*150 = 37500 сум.