parabellum

Ночью был ураган, о котором я писал в теме про 56 градус с сильными помехами для приёма практически всех позиций. Дождь как из ведра. Соседей, которые под моими окнами спали обычно на земле, смыло. Не могу точно сказать, но длилось это довольно продолжительное время, более получаса. Судя по сообщениям по Узбекистану это происходило повсеместно.

Вчера ночью в Намангане начался ураган с сильным ветром, проливным дождём, громом и молниями. В течении наверное получаса практически по всем позициям были значительные помехи. Как только погода успокоилась, всё вернулось к норме.

18й на 5кВА стабилизаторе может работать, если только напряжение у вас не падает ниже 130 В и ниже. Наверняка после такого падения при попытке запуска сам стабилизатор может сбросить. Лучше уж 10кВА взять на запас. Он, как известно, не трёт!

Так же на соседнем форуме сделал наброски по профилактике Первый признак того, что кондиционеру нужна профилактика, это плохая его работа. Если на тонкой трубке образуется лёд, то однозначно нужна дозаправка. Только как в случае каши, которой маслом не испортишь, тут не получается. Перельёшь фреон, будет хуже. С 410а фреоном дозаправка не подходит, здесь только полная заправка, после слива и вакуумирования, строго по весам. После установке чаще всего проблемы появляются в промежутке 1.5 - 3 года. Далее не стоит тянуть, лучше уж пригласить мастера, который сделает все нужные замеры. К слову, что следует понимать под профилактикой. Делаются все необходимые замеры: напряжение, ампераж тока потребления на холод, давление в системе, температура на выходе из фена. Затем при необходимости производится очистка фильтров (два раза в месяц, производится самим владельцем), очистка крыльчатки барабана вентилятора фена, мойка испарителя. Снова делаются замеры ампеража тока потребления на холод, давление в системе и температура на выходе из фена. Если низкие показания токовых клещей, чем указано на шилдике, а так же давление ниже 4.2 бар, следует сделать дозаправку. Выдув фена ставить на максимум! Не забываем замерять ёмкости пускового конденсатора компрессора, а так же ёмкость конденсатора вентилятора. Если не соответствует номиналу, в особенности ёмкость конденсатора вентилятора, то следует заменить. Следите за тем, чтобы напряжение в сети было в пределах 220 В плюс минус 10%. Не следует полагаться на то, что кондиционер может работать на низком или высоком напряжении.

В отношении обслуживания будет отдельная статья.

Только что с подобным вопросом ко мне обратились на соседнем форуме. Выкладываю то, что я там написал на скорую руку. В самом начале следует правильно выбрать местоположение фена и внешнего блока. Фен не должен впрямую дуть на хозяина, что грозит осложнением со здоровьем. Можно запросто простудиться. Фен не должен находится выше 250 метра, т.е. он должен быть доступен для владельца с помощью скажем стула или тумбочки. Иначе вы никогда не будете чистить фильтры и вскоре удивитесь, что ваш кондиционер не охлаждает. Внешний блок должен быть доступен вам по возможности без дополнительных приспособлений. То, что вы прораб и у вас под рукой всегда есть автоподъёмник или люлька не говорит, что это будет всегда. Иначе мелкий ремонт вам обойдётся значительно дороже, когда придётся нанимать ещё и подъёмные механизмы. Расположение внешнего блока таково, что его легко можно было разбирать, добираясь до его "кишков". Скажем замена конденсатора вентилятора или компрессора. А так же дозаправка или полная заправка. При пробивании отверстия в стене необходимо, чтобы в ней был наклон в сторону улицы. Низ фена обязательно был выше, чем верх пробиваемого отверстия , если фен находится в отдалении от отверстия в стене. Трубки и остальную коммуникацию следует обматывать, но перед выходом и отверстия в стене дренаж желательно выпустить отдельно, но обязательно его обмотать защитной лентой. Это делается для того, чтобы пластиковый дренаж не пострадал при попадание на него солнца и не отвалился под корень. Иначе конденсат будет вытекать вам прямо на стену. При забивании дюбилей кронштейнов обязательно делайте небольшой наклон сверху вниз. Нижние же дюбиля можно делать и под прямым углом к стене. Каждый "клык" кронштейна должны быть закреплены двумя дюбилями сверху и снизу. Иначе при неровностях стены внешний блок будет излишне вибрировать, создавая шум. При закреплении дренажа не делайте по пути его закрепления "американские" горки. Дренаж должен плавно спускаться. Иначе воздушная пробка в дренажной системе вызовет потом внутрь вашей комнаты. Вакуумирование обязательно. Не слушайте доморощенных мастеров, которые утверждают, что этого делать не надо. Уважающий себя мастер имеет при себе вакуумный насос и использует его всегда. Это позволяет исключить попадание воздуха и водяных паров в контур. А так же лишний раз позволит проконтролировать случайную незатяжку гайки на штуцер. В моей практике вывали случаи, когда из за усталости или невнимательности я сам забывал это сделать. Как только подключал насос это сразу же обнаруживалось по падению к нулю показания манометра после остановки вакуумного насоса. Все заглушки на внешнем блоке должны быть закручены ключом до упора. Это предотвратит утечку из контура фреона. Так же до упора должны быть открыты краны на газовой и жидкостной трубке. Очень важный момент. Когда вакуумный насос будет отключен и контур проверен на герметичность по показаниям манометра, не стоит выдёргивать сразу заправочный шланг. Сначала надо слегка приоткрыть до 1 или 2 бар по показанию манометра, а вот только после этого откручивать заправочный шланг от сервисного порта. Это делается для того, чтобы воздух не попал в контур. А вот теперь можно полностью открывать и жидкостный и газовый краны. Далее, никогда не уходите с места монтажа при включенном кондиционере. Его следует проверить на стук. Я так называю возможный удар компресса о корпус или трубки внутри внешнего блока при запуске или остановке компрессора. Если вы слышите малейший удар, то следует открыть корпус и поправить трубки внутри. Это чаще всего происходит при неправильной транспортировке кондиционера на боку. Я неоднократно наблюдал подобную картину, когда клиент вынимал в таком положении кондиционер из багажника автомобиля. При работе кондиционера в течении 10-15 минут чаще всего температура выдува из фена на выходе должна быть менее 10 градусов. В обязательном порядке замеряйте напряжение в розетке, откуда будет питаться кондиционер. Необходимо, чтобы напряжение было в норме, т.е. 220 В плюс минус 10%. То, что кондиционер может работать при пониженном или повышенном напряжении пусть вас не вводит в заблуждение. Это тот вариант, когда кондиционер работает хоть как то, но желательно, чтобы напряжение нужное было. Если есть возможность, то установите стабилизатор. Учтите, что при запуске компрессора нагрузка на сеть в 3 раза выше номинальной. Скажем, 12 кондиционер при номинальной нагрузке 1200Вт, а при запуске может "прыгнуть" до 4 кВт. Как пример, я уже писал, какие "мастера" встречаются в Гри, да и не только. Каждый магазин кричит, что без их установщиков гарантии нет. Уважающая себя торговая марка не будет отпрыгивать от гарантийных обязательств, кем бы кондиционер не был установлен. Чаще всего они идут навстречу клиенту. Есть ещё очень много важных моментов, про которые можно было долго говорить, но я думаю, что основные положения описал. Будут вопросы, задавайте.

Вроде как я уже писал про основные моменты установки и довольно подробно. Думаю, что следует как нибудь снова это сделать и выделить это в качестве учебного пособия для начинающих. Вот только времени сейчас нет, сезон однако. Но обещаю, что осенью, когда времени будет вагон и три тележки сделать это. Главное, это чтобы выделить в отдельный раздел без обсуждения, иначе инструкция потеряется в потоке обсуждений и замечаний.

Кёниг видел как то раз. Их в частном санатории в Заркенте ставили ребята из Ташкента. Хвалили тогда они их, а вот устанавливали довольно небрежно. Никакого вакуумирования. Трубки кругами накрутили за блоком.

Мидеа с Китая как то видел. Так там 7 ка была размером и весом как 12й.

У моего помощника год назад настраивал прямофокусную 180 см тарелку мультифид с 80 градусов в фокусе с 56м в мультифиде. Выходят все частоты Триколора и НТВ+.

Как вариант подсел конденсатор вентилятора внешнего блока. При этом обороты заметно падают. Конденсор перегревается, срабатывает тепловая защита компрессора. Для Чиго он по номиналу 2мкФарада. Возможно и другие варианты, надо смотреть данные на корпусе самого конденсатора. Здесь номинал уже менять нельзя!

Проверьте конденсатор внешнего блока Он должен быть 30-35 микроФарад.(30мкФарад на корпусе конденсатора, но можно ставить больший номинал, но не меньший)

Сегодня днём в полдень температура в Намангане была 42 градуса плюс минус градус.

Не знаю, что будет сегодня, но вчера после обеда температура в тени после обеда в 13:30 была 39,6 градусов в микрорайоне г. Наманган. По трассе, когда передвигался на машине, то температура превышала 40 градусов. В отдельные моменты было около 42х градусов.